Как изготовляется мебель [1962 Белов А.А.

Перед тем как взяться за изготовление мебели, надо все продумать, взвесить и рассчитать. Тщательная предварительная подготовка будет всегда с лихвой окуплена. Она обеспечит хорошую производительность труда, экономию времени и материала.

Разметка и обработка деталей. Всякую работу надо начинать с разметки. Будь то токарь, сапожник или швея, каждый мастер всегда думает о том, как экономичнее выкроить заготовку и сохранить оставшийся материал, чтобы использовать его в дальнейшем.

Выкраивая ту или иную деталь из древесины, необходимо следить за тем, чтобы на ней не было сучков, трещин, косослоя и других пороков древесины, которые затрудняют обработку и снижают ее художественное качество. Поэтому перед разметкой надо отсортировать древесину для лицевых деталей, отложить доски, которые годятся только для внутренних работ, и особенно внимательно отобрать фанеру и доски для облицовки изделия.

Определив, сколько деталей можно разметить на материале, особое внимание следует обратить на подбор рисунка древесины. Если выкраиваются ножки, то надо стараться, чтобы все лицевые плоскости их были по возможности одного рисунка и тона, без сучков и трещин. Такая древесина при подкрашивании и отделке будет иметь одинаковый цвет, и ножки не будут отличаться друг от друга.

На каждую размечаемую деталь надо припустить (прибавить) несколько миллиметров на опиловку и строжку по ширине, толщине и длине. Для начинающего припуски нужны в 1 - 2 см, а для более опытного в 1 - 2 мм.

Разметка идет все время, пока не будет закончено изделие.

После предварительной разметки, убедившись, что сухая доска имеет хорошую поверхность, приступают к первой операции. Это распиливание досок поперек волокон ножовкой или лучковой пилой. Ножовка в малоопытных руках работает более качественно, чем лучковая, так как она имеет широкое полотно, хотя работать ею труднее, чем лучковой. Перед распиловкой надо внимательно посмотреть, нет ли в доске гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут испортить инструмент. Полотно пилы ведут строго по намеченной черте, так, чтобы линия разметки находилась слева, а обрабатываемая деталь справа от полотна пилы. После поперечной распиловки деталь опиливают вдоль.

Иногда начинают заготовку деталей таким образом: убедившись, что поверхность доски чистая, ее строгают. На строганой поверхности производят разметку деталей, затем опиливают поперек и вдоль. В этом случае больше гарантии, что детали будут иметь хорошую поверхность.

Опиленные детали зажимают в верстак и строгают пласть (широкая часть доски) и кромку. Затем проверяют под угольник правильность строжки и обрабатывают вторую пласть и вторую кромку. Если надо изготовить несколько мелких деталей, то строгают одну цельную доску, а затем распиливают ее на необходимые отрезки. Далее производят разбивку шипов, гнезд, проушин, отверстий и пр. Затем детали окончательно обрабатывают: торцуют по длине, запиливают шипы, долбят гнезда и т. д.

При вязке деталей работу надо выполнять не менее тщательно, чем при разметке. Обычно сначала запиливают проушины и выдалбливают гнезда, затем подгоняют шипы.

Фанеру-переклейку также опиливают в размер с небольшим припуском.

Склейка и сборка. Перед склейкой древесину нужно прошшубить, то есть нанести на ее поверхность мелкую насечку для лучшего сцепления с клеем. Если цинубля нет, поверхность обрабатывают грубым рашпилем или крупнозернистой шкуркой. Склеиваемые части должны совершенно плотно подходить друг к другу. Перед тем как намазать клеем, их слегка подогревают. Склейку нужно производить в теплом помещении, наносить клей тонким слоем, быстрыми и точеными движениями. Смазанные клеем детали прижимают Друг к другу, зажимают в тиски и проверяют соединения под угольник. Выступивший наружу клей сразу же снимают Щепочкой или влажной тряпкой, смоченной в теплой воде, так как при засыхании клей счищается труднее и тупит инструмент.

При склеивании больших поверхностей, как ни работай, клей все равно быстро загустеет, и склейка может или совсем не получиться, или будет очень плохого качества. Чтобы избежать этого, нужно приготовить несколько цулаг - листов фанеры-переклейки или ровных щитов с хорошей поверхностью, по площади немного больше склеиваемого агрегата. Цулаги нужно хорошенько прогреть на всю глубину. Прогревают их на обыкновенной плите, периодически переворачивая с одной стороны на другую. Смазав клеем и соединив детали друг с другом, их покрывают с обеих сторон газетой, обкладывают горячими цулагами, помещают между двумя ровными щитами и потом или крепко зажимают в струбцинах, или кладут сверху груз, равномерно распределяя его по поверхности. В таком положении детали надо дать выдержку и не тревожить ее.

Щиты можно склеивать впритирку и в цвингах. Впритирку склеивают так: прифуговывают доски друг к другу, чтобы на просвет не было видно щелей; затем, подогрев кромки, зажимают одну доску в тиски и намазывают обе кромки клеем; потом прикладывают их друг к другу и начинают притирать, то есть делать движения вперед и назад по кромке. Когда наступает момент склеивания, доски бывает трудно двигать. Значит, притирание можно кончить и заготовку отложить для просушки.

Склейка щитов в цвингах производится в следующей последовательности. Прифугованные делянки перед склейкой сжимают в цвингах, и проверяют, чтобы щит не горбился. Потом кромки подогретых делянок смазывают клеем все сразу и, составив щит, стягивают клинья. Склеенный щит выравнивают ударами молотка через подложенный брусок и забивают клинья до отказа. При склейке в цвингах надо внимательно следить за перекосами и за тем, чтобы щит "не повело", иначе он будет непригодным.

После выдержки склеенных агрегатов клей счищают рашпилем, острой стамеской или рубанком и производят строжку в размер, то есть окончательно обрабатывают деталь.

Все подготовленные к сборке агрегаты и детали должны быть еще раз сверены с размерами чертежа и выверены угольником. Корпусную мебель начинают собирать с установки основания тумбы на скамейку. Изделие собирают на свободном и ровном участке пола. Разметив на нижнем щите центры под круглые шипы, сверлят отверстия. Заклеивать шипы нужно только в скамейке, а не в корпусе, чтобы изделие удобно было разбирать и транспортировать. Собрав скамейку с нижним щитом, приступают к сборке корпуса изделия. Аккуратно размечают центры под круглые шипы в горизонтальных и вертикальных щитах, сверлят гнезда и забивают шипы с клеем в вертикальные щиты. Потом собирают весь корпус и проверяют под угольник. Сзади прикрепляют шурупами стенку из фанеры-переклейки, подгоняют дверки и ящики. После сборки надо разобрать изделие, зачистить еще раз лицевые и внутренние части и все внимательно проверить. Чтобы при склейке и окончательной сборке не перепутать агрегаты, места их соединения друг с другом метят цифрами. После отделки и сборки всего изделия счищают потеки клея снаружи и внутри, вставляют дверки, полки, ящики и т. д.

В стульях собирают сначала боковые элементы, потом их соединяют царгами и спинкой на клей. Отделывают стулья в собранном виде. После отделки вставляют сиденья.

Комната для подростков. Московское высшее художественно- промышленное училище (б. Строгановское) и Московский мебельно-сборочный комбинат № 2 Мосгорсовнархоза

Несколько слов об изготовлении ящиков. Наиболее трудоемкая деталь у ящика - это передняя стенка, так как на ней не должны быть видны с лицевой стороны шипы. Поэтому переднюю стенку с боковыми надо соединять на полупотайной шип. Если вязать на открытый шип, то после сборки надо ящик зачистить и наклеить на переднюю стенку дощечку, клееную фанеру или зафанеровать. Под кроющую краску переднюю стенку просто шпатлюют. Заднюю стенку с боковыми вяжут на открытый шип. Задняя и боковые стенки имеют одинаковую толщину, передняя - толще. Обычно боковые и задние стенки ящиков средних размеров делают из сосны, а переднюю стенку - из березы. Мелкие ящики лучше делать целиком из березы; тогда сечение стенок можно сократить до 6 - 8 мм у боковых и до 10 - 12 мм у передней. Если в ящик врезается замок, то переднюю стенку надо делать толщиной в 25 мм.

На оторцованных в размер боковых стенках ящика размечают проушки рейсмусом и угольником. Затем складывают заготовки парами, запиливают и подрезают стамеской или долотом. После этого боковую стенку ставят на переднюю под углом 90°, размечают шилом с внутренней стороны каждого шипа и по угольнику дочерчивают линии на торце (рис. 32). Так же поступают с другой боковой стенкой. Детали точно по размеченным линиям запиливают, подрезают шипы и проушки.

Все соединения должны быть очень аккуратно подогнаны друг к другу, иначе ящик не будет прочным и красивым.

После изготовления шипов выбирают канавку для ящичного дна по толщине фанеры-переклейки. Если переклейка толстая, с нее можно сострогать фаску или сиять часть слоев фанеры в местах соединения со стенками. Склеивают ящик на ровной поверхности, строго выверив под угольник расположение стенок друг к другу. Если в местах соединения получаются щели, их заделывают тоненькими клиньями с клеем. Когда ящик готов, его зачищают, дно вставляют в пазы и прикрепляют снизу к задней стенке несколькими шпильками без клея. В хороших ящиках внутренняя часть фанеруется и отделывается.

Процесс изготовления полуящиков отличается от изготовления обычных ящиков, пожалуй, тем, что передние стенки всегда ниже боковых, а боковые имеют различный профиль. Делать переднюю стенку очень низкой не рекомендуется, так как из полуящика будет вываливаться содержимое (рис. 33).

Рис. 33. Полуящик

Фанерование. Изготавливая мебель высокого качества, следует обратить особое внимание на фанерование изделий - оклеивание деталей тонкой ножевой фанерой ценных пород древесины: из ореха, красного дерева, ясеня и др.

Фанерованное изделие всегда лучше выглядит, чем изделие, изготовленное из массива или покрашенное масляной краской. К тому же фанерованная мебель намного прочней обыкновенной, хотя требует больше материала, труда и точности.

Фанеровать можно в один или в два слоя. Поверхность для фанеровки должна быть сухой, ровной и хорошего качества. Все дефекты, обнаруженные на древесине, надо устранить. Отколы нужно подклеить, сучки высверлить и вставить пробки, на место вмятин поставить заплаты (рис. 34). Заплаты лучше делать из того же дерева. Выступы аккуратно сострогать, а торцы проклеить и зачистить. После окончательного выравнивания поверхность древесины необходимо процинубить.

Фанеруют всегда против слоя (по принципу клееной фанеры) в шахматном порядке, иначе древесину покоробит или фанеровку разорвет и образуются щели.

Современная мебель фанеруется с лицевым долевым и поперечным рисунком, реже с косым рисунком под 45° и в елочку (рис. 35). Когда ножевая фанера приготовлена для раскроя, ее кладут на ровный щит и по металлической линейке осторожно отрезают лист за листом хорошо отточенным ножом или специальной пилкой (рис. 36). Если линия разреза получилась неровная, то всю пачку надо зажать в тисках между двумя тонкими рейками (5 - 10 мм толщиной) и осторожно сфуговать выступы и провесы. Неточность фуговки кромок испортит внешний вид, так как выступит клей, портящий отделку лицевой поверхности.

Разложив листы фанеры на столе, их надо склеить друг с другом. Для этого нужны канцелярские булавки и гуммированная лента. Гуммированную ленту легко приготовить самим. Для этого берется тонкая бумага, на которую равномерно наносится жидкий столярный клей или гуммиарабик. После того как бумага высохнет, ее надо разрезать на длинные полосы шириной в 2 - 3 см.

Склеивать набранный рисунок фанеры надо осторожно, чтобы не повредить ее поверхность. Ударами небольшого молотка или широкой стороной стамески прикрепляют булавками к столу первый лист фанеры, а к нему плотно второй. Булавки от края листа должны находиться в 1,5 - 2 см, а чередоваться через 10 - 15 см. Когда листы скреплены, берут гуммированную ленту, смачивают покрытую клеем сторону и накладывают на линию стыка. Затем к двум готовым листам приклеивают третий лист, четвертый и т. д. Можно склеивать и по два листа, а потом соединять их друг с другом попарно. На стыках фанер и по периметру надо также наклеить гуммированную ленту, чтобы фанера не скалывалась и не расходились стыки. Гуммированная лента высыхает быстро. Минут через десять-пятнадцать можно снять набранный рисунок ножевой фанеры и обрезать лишнее, оставив запас по 10 - 15 мм от краев.

Если ножевая фанера имеет бугры и неровности, ее перед наклейкой сушат в горячих цулагах под прессом, предварительно смочив теплой водой. Места склейки гуммированной лентой оставляют сухими. Еще лучше и ровней будет фанера, если вместо воды смочить ее очень слабым раствором горячего клея.

Чтобы при фанеровке изделие не покоробилось, обязательно надо фанеровать и обратную сторону щита.

Когда подготовлены набор фанеры и щит, можно начинать фанеровать. Для этого необходимо иметь цулаги, бумагу, два выверенных щита для прессования и струбцины. Струбцины должны лежать недалеко от рабочего места и быть развинчены по размеру зажимаемого материала. Пока приготавливается место для фанерования и инструменты, нужно начать прогревать цулаги.

Фанерование лучше производить вдвоем, помогая друг другу.

Когда цулаги будут почти прогреты, можно наносить клей на поверхность древесины. Клей должен быть не слишком жидким, иначе он не будет клеить, и не слишком густым, так как быстро застынет. Наносить клей нужно тонким ровным слоем, быстрыми и точными движениями.

Намазав клеем одну сторону фанеруемого изделия, накладывают ножевую фанеру гуммированной лентой вверх, разглаживая ее руками. Сверху на нее кладут лист бумаги или газеты. Чтобы при прессовании фанера не сдвинулась с места, ее можно прикрепить в 2 - 4 местах мелкими гвоздиками. Затем переворачивают изделие обратной стороной и повторяют те же операции. Далее на приготовленный ранее щит нужно положить горячую цулагу, на нее бумагу и фанерованное изделие, сверху поместить второй лист бумаги и вторую горячую цулагу и, закрыв ее вторым щитом, начинать осторожно, равномерно и быстро сжимать струбцинами. Первые струбцины лучше ставить у середины запрессованных щитов, чтобы клей, разогретый горячими цулагами, выходил по краям. Потом начинают зажимать с краев. Клей схватится через 1,5 - 2 часа.

После фанеровки, перед обработкой, очень хорошо дать выдержку сутки-двое, чтобы клей окончательно схватился и просохло все изделие.

Фанеровку криволинейных и прямых кромок необходимо производить методом притирки. Приклеивают ножевую фанеру к древесине притирочным молотком (рис. 37). Делают это следующим образом. Подготовленную поверхность намазывают клеем и накладывают на нее ножевую фанеру. Берут тряпку или губку, смачивают ее горячей водой и проводят несколько раз по ножевой фанере. Намоченную фанеру расправляют притирочным молотком, делая движения вперед, назад и по диагонали, выгоняя клей из-под фанеры. Если клей застыл раньше времени, то его можно разогреть теплым утюгом.

Применять склеенные листы ножевой фанеры при фанеровании впритирку нельзя, так как от увлажнения водой лента отстает и шов расходится. Можно притирать по отдельности сначала один лист фанеры, потом другой, наложив его на первый краем кромки. На том месте, где одна кромка заходит па другую, фанеру прорезают насквозь острой стамеской по линейке и проводят несколько раз по шву теплым утюгом. Потом шов заклеивают гуммированной лентой (рис. 38). Немного спустя можно острой стамеской снять лишнюю фанеру вместе с выступившим клеем.

Фанерование криволинейных поверхностей значительно сложней, чем плоских, так как необходимы дополнительные приспособления. Запрессовку при фанеровании криволинейных поверхностей можно производить при помощи фигурных колодок в струбцинах или обмотать фанеруемую деталь резиновой лентой, предварительно проделав все операции, необходимые при фанеровке (рис. 39). Так фанеруют мебельные детали.

При фанеровке не все получается хорошо, бывают и дефекты. Если образовались "чижи" (фанера не пристала к древесине вследствие отсутствия клея), то их исправляют, осторожно разрезав острым ножом и подпустив туда клею. Затем, наложив сверху кусочек бумаги, разравнивают теплым утюгом. Если фанера местами сморщилась (в результате обильно нанесенного клея и небольшой силы сжатия в прессе), ее нужно разрезать, намочить водой, положить сверху бумагу и разравнивать теплым утюгом. Движения утюгом надо делать быстро, не задерживаясь на месте (иначе фанера приклеится к утюгу), и выжать клей за края щита.

Иногда клей пробивает фанеру (был жидкий раствор клея или фанера имела полуторцовой разрез, где поры расположены не горизонтально, а под углом к поверхности). Чтобы убрать пробившийся клей, его надо сциклевать и отбелить раствором щавелевой кислоты.

При образовании в фанеровке щелей можно попробовать разогнать ножевую фанеру горячим утюгом, делая движения поперек волокон, предварительно намочив ее водой. Если щель получилась большая, нужно аккуратно надрезать острым ножом клинообразную форму и, вычистив оттуда клей, наложить заплатку.

Общая комната со встроенной межкомнатной перегородкой. Москва, Центральное мебельное конструкторское бюро

Встречающиеся в фанере дырки на месте сучков заполняют тщательно подобранной заплаткой этого же дерева или замазывают опилками той же породы, смешанными с клеем.

Когда нужно отклеить ножевую фанеру, ее обильно смачивают водой и отпаривают горячим утюгом до тех пор, пока фанера не отстанет.

После выдержки фанерованного изделия его обрабатывают. Сначала счищают клей и излишки фанеры, строгают и фугуют кромки (и фанеруют их, если нужно). Зафанерованную деталь закрепляют в тиски. Смочив водой гуммированную ленту так, чтобы она пропиталась насквозь, соскабливают ее, а также счищают приклеившуюся бумагу с поверхности щита. После небольшой (1 - 2 часа) выдержки фанеру начинают циклевать и шкурить до придания ей ровной и чистой поверхности. Обрабатывать фанерованные детали надо осторожно, чтобы не протереть слой древесины насквозь.

Отделка мебели. Способов отделки существует много. Если лицевая древесина имеет ровную и красивую текстуру, то такое изделие лучше отделывать прозрачными мебельными лаками или политурой. Если же на облицованной древесине есть заметные дефекты, то их надо скрыть красиво подобранным цветом масляной или другой кроющей краски.

Светлой поверхности березы можно придать цвет древесины ценных пород, окрашивая ее различными красителями. На гладко прошкуренную поверхность древесины наносится тампоном или флейцем окрашивающий раствор. Наносят его вдоль волокон, разравнивают поперек. Остатки раствора после тщательного разравнивания убираются ветошью или тряпкой, так как от чрезмерного увлажнения фанера может отслоиться.

Просушив поверхность, ее (через 1,5 - 2 часа) зачищают шкуркой. Шкурить поверхность надо осторожно, чтобы не снять подкрашенный слой. После шкуровки древесина готова для дальнейшей отделки лаками и политурами.

Перед лакировкой надо тщательно подготовить поверхность и проклеить (нанести грунт) жидким столярным клеем. Такой грунт заполнит поры, сэкономит расход лака и обеспечит хорошую отделку. После высыхания поверхность шлифуют и наносят первый слой лака при помощи мягкой кисти или тампона. Наносить надо быстро, точно и перекрывать край нанесенного слоя каждым последующим.

Отделка нитролаками и нитроэмалью производится в специальных кабинах с вытяжными шкафами пульверизатором, поэтому покрывать ими большие поверхности в домашних условиях не рекомендуется. Отделку небольших площадей можно производить только в хорошо проветриваемом помещении.

Лакирование выполняется в следующей последовательности: а) поднятие ворса, б) сушка 1,5 часа, в) удаление ворса (шкурка № 120 - 140), г) крашение, д) сушка 2 часа, е) лощение, ж) грунтование, з) сушка 2 часа (для клеевой грунтовки), и) шлифование (шкурка № 140), к) первое лакирование, л) сушка 30 мин. - 1 час, м) шлифование (шкурка № 170), н) второе лакирование, о) сушка 30 мин. - 1 час, п) шлифование (шкурка № 200), р) третье лакирование. Этот процесс рассчитан на отделку спиртовыми лаками. При отделке нитролаками в специальных условиях процесс отделки сокращается за счет уменьшения времени при сушке.

Самым простым рецептом отделки будет покрытие поверхности древесины нитролаком в кабине с последующей располировкой. После нанесения на подготовленную поверхность нескольких слоев нитролака (4 - 5 - 6) берут немного полировочной пасты № 290 на тампон и, добавив в нее несколько капель керосина, начинают располировывать поверхность, делая круговые движения. Это самый быстрый способ отделки.

Полировка - высший способ отделки. Она трудоемка, требует тщательно подготовленной поверхности и некоторых навыков. Процесс полирования заключается в быстром и равномерном нанесении на поверхность тончайших, быстровысыхающих мазков политуры. Отделка после полировки получается блестящей, ровной и красивой.

Перед полировкой надо поднять ворс, то есть смочить поверхность древесины водой и, когда она высохнет, сошлифовать поры мелкозернистой шкуркой. Поднимать ворс нужно 2 - 3 раза. После грунтования (порозаполнения) и шлифовки можно наносить первые слои полировки. Наносятся они тампоном, смоченным 12 - 14-процентной политурой.

Тампон представляет собой подушечку с ватой, обернутой льняной тряпкой. Смачивать тампон нужно не жирно. Избыток политуры портит полировку. Повторное смачивание нужно производить после полного израсходования политуры в тампоне. По мере расходования политуры на тампон нажимают сильнее. Скорость полировки должна быть такой, чтобы возвращаться к уже нанесенному слою не раньше чем через 2 - 3 минуты.

После первого покрытия тампон смазывают несколькими каплями растительного или вазелинового масла и кругообразными и прямыми движениями продолжают полировку. Масло нужно для того, чтобы тампон не прилипал к ранее нанесенному слою политуры. Выдержки между турами полировки колеблются в пределах 2 - 5 суток, весь процесс полировки длится до 20 суток. Второй и последующий туры полировки производят аналогично первому, но уменьшая количество масла и употребляя политуру пожиже (10% и 8%). Чем больше туров полировки, тем прочней будет отделываемая поверхность и лучше блеск.

Перед каждым новым туром поверхность надо шкурить очень мелкой шкуркой, чтобы удалить поднявшийся ворс и заполнить поры. Заполнять поры целесообразно пемзой. Делают это так: посредством трения одного куска пемзы о другой получают порошок, посыпают им полируемую поверхность и втирают в поры одновременно с полировкой. Если на поверхности древесины остаются масляные пятна, то их нужно убрать тряпочкой. Полировку необходимо производить в сухом, теплом и непыльном помещении. По окончании каждого тура полировки щиты необходимо ставить на ребро или закрывать отделываемую поверхность газетой. Мелкие детали полируют по нескольку штук сразу, составив их друг с другом. Если полировка получается плохой, нужно счистить ранее нанесенные слои циклей или шкуркой и полировать заново.

Очень красивая отделка получается при матовой полировке. Ее можно получить при помощи шлифовки полированной поверхности порошком пемзы с водой.

Матовую поверхность древесины можно сделать еще проще - при помощи восковки (см. стр. 28). Приготовленный раствор наносят на поверхность древесины и растирают грубой суконкой. После выдержки (1 - 2 суток), когда испарится скипидар, растирают второй раз. Для окончательного закрепления воскованной поверхности ее покрывают прозрачным спиртовым лаком.

Плохой на вид древесине можно придать хорошую внешность, если покрыть ее масляной или другой кроющей краской. Сначала поверхность грунтуют олифой, потом прошкуривают (№ 60 - 80) и замазывают все трещины, щели, торцы шпатлевкой.

Шпатлевка бывает местная и сплошная, в зависимости от качества отделываемой поверхности.

Когда грунтовка и шпатлевка высохнут, поверхность снова шкурят, смахивают пыль и покрывают краской, нанося ее тонким ровным слоем и разравнивая. После сушки первое покрытие краски нужно еще раз прошкурить и нанести второй слой. В зависимости от качества поверхности и кроющей способности краски слой наносят на поверхность 2 - 4 раза. Последнему слою можно придать матовый блеск, шлифуя его пемзой так же, как при полировке.

При окраске деревянных поверхностей эмалями выполняют те же операции, что и при окраске масляными красками. Эмали обладают хорошим видом пленок и быстро сохнут.

Другие работы. При изготовлении мебели нередко приходится выполнять операции, не относящиеся к профессии столяра.

В современной мебели много стекла. Для раздвижных дверей годится стекло в 4 - 5 мм толщиной, на полки лучше брать немного толще. Чтобы обрезать такие стекла, нужен алмаз или хороший стеклорез, владеть которыми может не каждый. Алмаз ведут по деревянной линейке, следя за поверхностью стекла. Если встретится бугорок, алмаз лучше отклонить от прямой линии, так как он может испортиться. Режут стекло с выпуклой стороны, иначе оно будет ломаться не по риске.

Но из-под алмаза или стеклореза стекло для эксплуатации не годится. Кромки его надо зашлифовать. Очень чистую и ровную кромку можно сделать только в стекольной мастерской. В домашних условиях можно использовать наждачный или песчаный камень и водить его по торцу стекла, смачивая водой. Полируют кромки стекла мелкой пемзой или пробкой с полировочной пастой для стекла.

В домашних условиях трудно также изготавливать мягкую мебель на пружинах. Однако выход все-таки есть. Эластичное основание можно сделать из резиновых ремней в сочетании с хлопчатобумажными лентами, положив сверху подушку. Для экономии резиновых ремней их целесообразно использовать в местах наибольшего прогиба, а по краям ставить хлопчатобумажные.

Мягкое сиденье можно сделать из дверных спиральных пружин, зашив их в гранитолевый или из плотной ткани чехол (черт. 22 - 23)¹. Ремни и пружины натягиваются на рамку сиденья и спинку. Более мягким должно быть сиденье, спинка может быть и жестче.

Подушки для сиденья можно делать из ваты и других мягких набивочных материалов. Чтобы подушка имела прямоугольные четкие очертания, ее края по периметру должны иметь вертикальный бортик из эластичного материала, лучше из резины толщиной в 4 - 5 мм, высотой 30 - 60 мм, зашитой внутрь под декоративную ткань. Очень красиво, когда бортик будет иметь окантовку из шнура или материала, по цвету контрастного обивке материи. Тогда изделие приобретает законченный вид.

Спальная. Москва, Центральное мебельное конструкторское бюро

Подушка изготовляется так. Берут раскроенную материю с запасом на прошивку бортов и пришивку к обратной стороне (по 1,5 - 2 см на край). Накладывают бечевку, сгибают ее и прострачивают. На месте излома бечевку поворачивают под углом 90° и прошивают дальше. Так прострачивают борта по всему периметру. Затем берут заготовленные эластичные борта из резины и кладут между ними вату, предварительно положив на дно кусок холста. Вату распределяют равномерно, делая подушку чуть выпуклой в середине. Наполняют подушку также морской травой, чий-волокном, конским волосом и т. д. Наложив сверху холст, закрывают его выкроенной мебельной тканью и прошивают коробку. Делать второй борт неподготовленному мастеру сложно. Рекомендуется просто пришить шнур или бечевку, обернутую тканью. Подушки надо делать для стульев до 30 мм толщиной, для диванов и кресел - до 80 мм.

Если подушки делаются съемными, то целесообразно обтягивать их сверху и снизу разной по цвету тканью, например красной и белой, синей и серой и т. д.

При изготовлении мягкой мебели сначала делают каркас и рамки сидений и спинок. Потом переплетают ремни или прикрепляют пружины. Чтобы срок службы был больше, нельзя резиновые ремни прибивать гвоздями. Нужно на концы резины наклеивать материю клеем "БФ-2", "БФ-6" и только потом, после просушки, аккуратно прибить их к основанию. Шляпки гвоздей должны быть утоплены во избежание порчи материала.

Когда готовы все агрегаты, изделие собирают и окончательно подгоняют все детали. Отделку можно производить в собранном виде или поагрегатно.

В мебели немаловажную роль играет также лицевая фурнитура (ручки-скобки, ручки-кнопки, ключевины и прочее) и крепежные детали (петли, замки, полкодержатели, защелки и т., д.)

Имея небольшие навыки слесарного дела, лицевую фурнитуру можно сделать самому или подобрать в магазине.

Самой простой лицевой фурнитурой будет ручка-скобка, изготовленная из латуни диаметром в 5 - 6 мм с резьбой на концах (черт. 40). На эти концы надевается латунная шайбочка диаметром в 8 - 10 мм и толщиной в 1 - 2 мм. Скоба вставляется в отверстия, просверленные сверлом, и крепится к изделию при помощи шайбочки и гайки. Гайку надо крепко завинтить, утопить в древесину и углубление заделать деревянной пробкой. Если нет латуни, можно заменить ее дюралевой или стальной проволокой. Перед сборкой поверхности Ручек надо хорошенько отполировать суконкой с пастой "ГОИ" и закрепить эту полировку, покрыв ручки жидким прозрачным нитролаком, чтобы материал не окислялся и не тускнел. Если фурнитура изготовлена из стальной проволоки, ее лучше отникелировать.

Общая комната. Москва, Проектно-конструкторское бюро Госместпрома РСФСР

Ключевины также можно сделать самому. На листовой латуни толщиной 2 - 3 мм размечают ключевину и, просверлив дрелью отверстие под ключ, выпиливают лобзиком середину, вставив в него пилку по стали. Затем опиливают контур, зачищают надфилями и просверливают перпендикулярно ключевине два отверстия диаметром в 1 мм. Отполировав ключевину, аккуратно обводят ее контур на том месте, где она должна находиться, и тщательно вырезают мелкими стамесками гнездо. Вставив ключевину, берут шпильку и через миллиметровое отверстие забивают ее в древесину (рис. 40).

При подборе лицевой фурнитуры надо учитывать, чтобы материал был однороден. Нельзя допускать, например, сочетания латунных скобок и железных ключевин. От этого снижается художественный эффект изделия.

Крепежные детали изготавливать нет необходимости, так как они есть в продаже.

Петли пятниковые, рояльные, карточные и другие очень тщательно размечаются и привинчиваются мелкими шурупами. Шурупы ни в коем случае нельзя забивать молотком, так как они повредят древесину и будут выпадать. Нельзя также перекручивать шуруп.

Спальная Москва, Проектно-конструкторское бюро Госместпрома РСФСР

При навеске дверей на угловые пятники в некоторых случаях лучше сделать макет из двух брусочков и на них проверить, как будет происходить открывание дверей, как их лучше размечать и крепить в изделии.