Столярные инструменты

Чтобы кусок древесины превратился в готовую деталь, Я его надо обработать столярным инструментом, то есть опилить, обстрогать, зашиповать, зашкурить и т. д. А для обработки необходимы специальные приспособления, чтобы деталь как-то закрепить, чем-то зажать, во что-то упереть.

Хорошо знать и владеть столярными инструментами и приспособлениями - это значит знать половину столярного дела.

Верстак. Приступая к изготовлению мебели, необходимо иметь верстак - рабочий стол с приспособлениями для зажима материала и шкафчик для хранения инструментов. Он состоит из крышки с двумя тисками, передними и задними, и с отверстиями для зажимных гребенок. Сзади на крышке - углубление (верстачная впадина) для помещения в ней инструментов во время работы. Второй элемент верстака - это подверстачье, которое должно быть очень устойчивым. Подверстачье делается иногда глухим, в виде шкафа для хранения в нем инструмента.

Существует несколько типов верстаков. Наиболее распространенный изображен на рисунке 13.

Рис. 13

Верстак без коробки устроен проще. Задние и передние тиски сделаны совершенно одинаковыми. Такой верстак занимает меньше места и имеет щиток для инструмента. Внизу можно пристроить шкаф.

Стелюгу можно легко сделать самим. Это несколько досок, положенных на подставку с простейшими приспособлениями для несложных работ, как пиление, строжка брусьев, склейка и т. д.

При отсутствии места для изготовления небольших изделий можно рекомендовать накладную доску, прикрепляемую к обыкновенному столу. Она очень проста по устройству и частично заменит верстак (рис. 14).

Рис. 14

Независимо от формы и размеров верстаков высота их должна строго соответствовать росту мастера. Слишком низкий верстак утомляет, высокий - затрудняет строжку изделий. У подростков и низкий и высокий верстаки вызывают искривление позвоночника. Высота крышки верстака должна быть установлена на уровне бедра.

За верстаком нужен постоянный уход, чтобы продлить срок его службы. Крышку необходимо пропитать олифой. Все деревянные винты натирать сухим мылом, салом, парафином или графитом. Металлические - смазывать маслом. Поверхность верстака надо ограждать от ударов, порезов. При долблении и сверлении подкладывать доску. Очень сильно зажимать материалы не рекомендуется, чтобы не было перегрузки винтов. Клей, попавший на верстак, следует счищать, так как всякие неровности влияют на качество работы. По окончании работы стружки сметают щеткой.

Инструмент для разметки. Разметка в столярном деле - важная и ответственная операция. Она требует внимания и аккуратности. Здесь уместно вспомнить нашу русскую пословицу: "Семь раз отмерь, один отрежь". Всякая неточность при разметке приводит к ненужной трате времени и браку.

Общая комната. Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной

Разметка идет на протяжении всей работы. Сначала размечают деталь для опиловки и строжки с припуском, то есть с увеличением размеров заготовки против размеров чертежа. По длине обычно припуски делают в 20 - 30 мм, по ширине и толщине - 5 мм. Затем размечают детали для запиловки шипов, сверяют их с размерами на чертежах и эскизах и т. д.

При разметке применяют следующие инструменты: метр, линейку, циркуль, штангенциркуль, карандаш, шило, угольники, малку, ярунок, рейсмус, скобку.

Метр металлический (в рулетке) или деревянный складной служит для измерения деталей по длине, ширине и толщине и является самым необходимым инструментом каждого мастера.

Циркуль необходим для вычерчивания окружностей, эллипсов и для линейного измерения в недоступных для других инструментов местах.

Штангенциркуль, или раздвижной масштабный циркуль, допускает измерение и очерчивание окружностей больших размеров. Его можно изготовить самому. Взяв планку необходимой длины, вбить гвоздик в один конец, а в другом сделать отверстие для карандаша.

Карандаши и шило предназначаются для очерчивания прямых и кривых линий. Шилом хорошо пользоваться при древесине, имеющей крепкое однородное строение. Карандаши для первичной разметки деталей должны быть с мягким графитом, для окончательной разметки - с жестким.

Надо стараться линию проводить один раз, не допуская перечерчивания. Линию провести ничего не стоит, а чтобы убрать ее с древесины, надо затратить много времени и труда. Небрежно проведенную отметку снимают рубанком, стамеской или счищают шкуркой.

Уголок с обеденным столом. Эстонская ССР, мебельная фабрика 'Стандарт'

Линию можно отбить также при помощи тонкого прочного шнура. Один конец шнура укрепляют в расколе на конце доски, натирают углем или мелом, натягивают до метки в другом конце доски и, оттянув вверх, отпускают. Шнур ударит по доске и оставит прямую тонкую линию.

Столярный угольник служит для проведения линий, перпендикулярных к кромкам досок, и при выверке углов. Это очень нужный в столярном деле инструмент. Он состоит из деревянной или металлической линейки, вставленной в брусок под прямым углом.

Чтобы проверить правильность угольника, берут чистый кусок доски, плотно прижимают угольник к фугованной кромке и проводят тонкую перпендикулярную кромке линию. Затем поворачивают угольник на 180° и недалеко от отметки проводят снова линию. Вторая линия должна быть строго параллельна первой или совместиться с ней. Такой угольник будет правильным. Если вторая линия разойдется с первой, то угольник надо выправить.

Угольник с подвижной линейкой, который может быть употреблен для вычерчивания и измерения любого угла, называется малкой.

Постоянный угольник, предназначенный для измерения и вычерчивания углов в 45° при соединении на ус, называется ярунком. Правила работы с малкой и ярунком такие же, как и с угольником.

Рейсмус, скобка служат для разметки параллельных линий при строгании и при вычерчивании шипов. Рейсмус предназначен для проведения двух линий на произвольном расстоянии от выстроганной кромки детали. Скобка употребляется при разметке шипов.

Чертить надо аккуратно, не спеша; следить, чтобы острия рейсмуса или скобки были хорошо отточены и имели полукруглую форму. Такое острие не царапает, а прорезает четкую линию.

Прочерчивание линий рейсмусом делают так. Устанавливают необходимый размер от колодки до чертящего острия рейсмуса и закрепляют планку. Левой рукой упирают деталь, а правой берут колодку рейсмуса, слегка наклоняют и, плотно прижимая ее к краю размечаемой детали, прочерчивают параллельную линию. Как и при вычерчивании прямых линий под угольник и по линейке, надо стараться проводить только одну линию и не делать сдвоенных (рис. 15).

Рис. 15

Пилы. При распиловке древесины необходимо иметь пилы двух видов: для пиления вдоль волокон и для пиления поперек волокон. Для долевой распиловки нужна пила лучковая, для поперечной - ножовка.

Для выпиливания криволинейных деталей употребляют выкружную пилу (лучковая пила с узким полотном в 5 - 8 мм шириной или узкая ножовка).

Лобзик употребляется главным образом для выпиливания ажурных и криволинейных деталей.

Распиловку досок вдоль волокон начинают с предварительной разметки.

Первые запилы надо делать осторожно, небольшими движениями, внимательно направляя полотно пилы пальцем или приложенным бруском.

При распиловке надо следить за полотном пилы. Оно должно быть прямым, а не скрученным. При необходимости следует выправить его поворотом ручки влево или вправо.

При распиливании досок на большую длину в распил заколачивают деревянный клин, чтобы образовалась щель. Пила от этого будет скользить легче.

Уголок с обеденным столом. Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной

Каждую деталь надо опиливать с запасом, с учетом дальнейшей обработки.

Распиливая доску по ширине, ее нужно пилить с двух сторон, делая косой запил.

При поперечной распиловке доску кладут вдоль верстака, прижимают левой рукой к упору, а правой пилят.

При распиловке в размер под прямым углом и под углом в 45° пользуются распиловочной коробкой (стуслом), которая очень облегчает работу. Она сколачивается из крепких досок и состоит из двух боковых параллельных стенок и дна. На боковых стенках до самого дна делают отвесно пропилы под углами 90° и 45°, крестообразно в левую и правую стороны. Доску кладут в коробку и прижимают ее вместе с материалом к упору. Пилу направляют в нужный пропил и получают точную деталь (рис. 16).

Рис. 16. Распиловочная коробка (стусло)

При работе выкружной пилой правила работы те же, что и при лучковой, разница только лишь в том, что кривые линии могут быть и внутренними. Для этого нужно просверлить отверстие, диаметр которого должен быть чуть больше полотна пилы, затем вставить туда полотно, закрепить деталь и выпилить внутреннюю кривую.

Труднее научиться работать лобзиковой пилкой, хотя лобзик - это один из популярных у молодежи инструментов по деревообработке. Работают им, сидя за столом, к крышке которого привинчивают на струбцине специальный столик с угловым вырезом посередине (рис. 17).

Рис. 17

Лобзиковую пилку надо вставлять всегда зубцами вниз, натянув ее так, чтобы она звенела. Контурная линия рисунка должна быть четкой и не толще самой пилки. Выпиливать рисунок надо осторожно, не выходя за пределы черты, делая движения вниз и вверх и направляя станок так, чтобы пилка все время была расположена вертикально, а ход ее был совершенно свободным. Если пилку лобзика заедает, ее надо натереть сухим мылом. При поворотах пилки ход ее немного задерживают на месте и, слегка оттянув лобзик назад, поворачивают дощечку в сторону дальнейшего пропила. Внутренние части выпиливают, проколов отверстие шилом или просверлив дрелью.

При изготовлении одинаковых деталей можно скрепить две фанерки друг с другом гвоздиками и выпиливать рисунок одновременно. Но не надо увлекаться: в неопытных руках при обработке толстых деталей пилку уведет в сторону и нижняя деталь получится некачественной.

Опилки, выступающие на поверхности и мешающие при выпиливании, периодически сдуваются.

Свет при выпиливании должен находиться слева и падать так, чтобы была хорошо видна линия разметки.

За полотнами пил нужен внимательный уход. Прежде всего надо следить, чтобы зубья были одинаковы по высоте, хорошо отточены и разведены. Разводить зубья пилы нужно в тисках плоскогубцами или разводкой, следя, чтобы пила с отогнутыми зубьями была на 1 - 1,5 мм толще полотна пилы. Для сырой и мягкой древесины разводят больше, чем для сухой и плотной. Точат пилы трехгранным напильником. При точке продольных пил напильник держат под прямым углом к полотну, а поперечных - косо, под углом 45 - 80° к плоскости полотна, и затачивают фаску с двух сторон, через один зуб.

Уголок отдыха. Эстонская ССР, мебельная фабрика 'Стандарт'

От качества пиления зависит дальнейшая обработка. Чем точнее опиловка, тем меньше труда и времени потребуется на обработку древесины стамеской и рубанком.

Строгальный инструмент. Ни одна столярная работа не обходится без строгания.

Для самой грубой строжки, если необходимо снимать древесину толще 3 мм, нужен шерхебель, который имеет железку в 30 - 45 мм шириной и выпуклую режущую кромку.

После работы шерхебелем необходим одинарный рубанок. Для более чистого строгания предназначен двойной рубанок, а для выстрогивания длинных поверхностей, требующих большой точности, - фуганок. Зензубель поможет выбрать после строжки фальц - углубление для вставки задних стенок корпусной мебели, стекол, зеркал и т. д. Для того чтобы вставить днища ящиков, надо выбрать углубление шпунтубелем. При окончательной зачистке лицевой поверхности древесины нужна цикля - тонкая полоска в 1 мм толщиной из крепкой полированной стали.

Перед началом строжки надо обратить внимание на поверхность доски: нет ли в ней гвоздей. Закрепляют доску на верстаке таким образом, чтобы она не пружинила.

Рубанок налаживают так, чтобы железка была установлена без перекоса и выступала на столько, чтобы стружка легко снималась и легко выходила. На сколько будет выпущена железка, на столько будет и сострогана доска. Слишком высоко установленная железка колет дерево, и рубанок засоряется.

Строгают по слою. Если доска имеет косослой и древесина задирается, то доску надо повернуть другим концом и продолжать строжку.

Рубанок правой рукой берут за колодку, сзади железки, левой - за рожок. Работают только руками, а не корпусом, опираясь на левую ногу, которая ставится на полшага вперед.

Начиная обстрогивать нижний конец доски, рубанок нажимают спереди, верхний - сзади. Тогда инструмент' будет двигаться ровно и поверхность доски с концов не будет закругленной.

После работы рубанком поверхность фугуют.

Строжку первой поверхности надо делать особенно тщательно, так как от нее будет зависеть обработка детали в дальнейшем. Когда доска обстрогана, ее надо выверить. Для этого по строганой поверхности проводят или длинной линейкой (лучше металлической), положенной ребром по диагонали доски, или краем фуганка, или двумя брусками, положенными на концы. Если кромки совместятся на одной линии, то поверхность будет ровной (рис. 18). Выверенную поверхность отмечают карандашом и начинают строгать кромку, проверяя затем ее угольником по всей длине. После этого рейсмусом проводят параллельные линии и заканчивают строжку второй кромки и второй поверхности доски, все время проверяя правильность прямых углов и следя за чистотой строжки. Строгая длинные доски фуганком, инструмент от обрабатываемой поверхности не отрывают. Строжка торца производится с двух противоположных сторон во избежание отколов.

Рис. 18. Проверка правильности строжки двумя брусками

Для фуговки тонких досок пользуются донцем (рис. 19). Доску кладут горизонтально, прижимают сверху рейкой или фанеркой и строгают, поворачивая рубанок или фуганок боком.

Рис. 19

Щиты выверяют фуганком. Немного выпустив остроотточенную железку, строгают вдоль волокон и под углом к ним.

Работа зензубелем и шпунтубелем требует большого внимания и аккуратности и производится по обстроганной детали.

Зензубелем выбирают сначала стоймя по прочерченной линии, затем боком, причем чем ближе к линии, тем осторожней и внимательней, крепко зажимая деталь.

Железку шпунтубеля устанавливают на необходимое расстояние от кромки и на заданную глубину. Первую стружку снимают очень аккуратно, плотно прижимая упорную щеку к выверенной поверхности.

Цикля необходима для окончательного выглаживания поверхности древесины. Качество работы цикли будет зависеть от правильности заточки ее краев. Кромки цикли должны находиться под прямым углом к поверхности и выправлены напильником и на оселке. Затем циклю упирают на столе так, чтобы свешивался край, берут отводку и нажимают ею на ребра цикли. Получается загнутое острое и тонкое лезвие (рис. 20). Работая, циклю слегка выгибают, чтобы зачищать поверхность всей средней частью, не царапая концами. Зачищают древесину вдоль по слоям и под углом, поворачивая циклю то в одну, то в другую сторону.

Рис. 20. Заточка, правка и отводка цикли

После циклевания поверхность шлифуют шкуркой.

Нужно следить, чтобы все режущие части были остры-* ми, и периодически их подтачивать и подправлять.

Хорошо и правильно заточенный инструмент - необходимое условие для качественной и быстрой работы.

Сначала заточка производится на грубых точилах, где "сдирают" металл, потом на песочных брусках и, наконец, правят на оселке (мелкозернистом точильном камне). Бруски употребляют с водой, оселки - с водой, керосином и маслом.

Чем острее инструмент, тем легче и приятнее им работать.

Инструменты для долбления и сверления. Для образования шипов, гнезд, проушин, прямоугольных и многоугольных отверстий нужны долота в 6 - 8 - 10 - 12 мм шириной.

Для зачистки шипов, проушин, для подготовки деталей и обработки криволинейных поверхностей стамесок с различными по необходимо иметь несколько штук ширине железками.

Уголок отдыха. Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной

При соединении деталей требуется набор перок диаметром в 8 - 16 мм и сверл диаметром от 2 мм и выше.

Долбление и сборку щитов необходимо производить киянкой - деревянным молотком из твердого дерева, так как металлические молотки расколачивают ручки долот и стамесок.

Вращение перок производится коловоротом, сверл (до 5 мм) - обыкновенной дрелью.

Долбление долотами и стамесками производится в следующем порядке. На чистоотстроганной детали размечают рейсмусом или карандашом форму и габариты отверстия. Стамески и долота берут на 1 - 2 мм уже ширины отверстия, которое надо выдолбить. Отступают от крайней риски на 1 - 2 мм и, поставив долото вертикально поперек волокон, посылают его ударом киянки на 3 - 5 мм вглубь. Потом долото вынимают и скалывают им древесину (под углом 45 - 60°). Сколотый треугольник древесины выбрасывают, а долото вновь ставят в первое углубление и загоняют киянкой еще на 3 - 5 мм. Потом скалывают следующий слой дерева и т. д. (рис. 21).

Рис. 21

Продолбив отверстие до половины, деталь переворачивают и продолжают долбить с другой стороны (рис. 22).

Рис. 22

При сквозном отверстии нужна очень точная разметка, чтобы гнезда встретились в одном месте.

Когда работают долотами и стамесками, то обязательно подкладывают под обрабатываемую деталь кусок дерева, чтобы не испортить поверхность верстака или стола.

Зачистку гнезд и проушин производят остроотточенными стамесками.

Работать стамесками надо очень осторожно, так как из- за неправильных приемов можно легко порезать руку.

Просверлить круглые отверстия в древесине не представляет особого труда, надо только точно разметить центры (при сквозных отверстиях размечают центры с двух сторон) и равномерно вращать коловорот со сверлом, следя за тем, чтобы сверло было всегда перпендикулярно доске.

Если сверлят отверстие на определенную глубину, то на сверло надевают брусочек-ограничитель.

Сверловку применяют также при выдалбливании гнезд и внутренних отверстий. Вместо сверла в коловорот можно зажать отвертку и завинчивать шурупы.

Сверла и перки различны по своей форме. Буровое сверло не дает чистых отверстий, но зато в них хорошо держатся круглые шипы.

Центровые перки применяются при точных и чистых отверстиях, но работать ими труднее, чем буровым сверлом. Винтовые и спиральные перки хороши для сверловки как в долевом, так и в торцовом направлении древесины. Они требуют небольшой силы при нажиме, и стружка при вращении сама поднимается вверх. Чтобы высверлить углубление под шурупы с плоской головкой, нужна зенковка, но часто вместо зенковки употребляют обыкновенное сверло соответствующего диаметра.

Вспомогательные инструменты и приспособления. При обработке древесины, кроме основных инструментов, нужны еще рашпили и напильники (для крупной и мелкой зачистки деталей), на колюшка (для центровки отверстий под сверление), отвертка, молоток, клещи, набор точильных камней, клеянка, нож, тиски и др. Необходимо иметь также приспособления для обработки, склейки и сборки деталей. К ним относятся прежде всего струбцины.

Струбцина состоит из П-образной рамы плотного дерева, крепко связанной шипами, и из зажимного винта с ручкой, проходящего недалеко от конца одного из поперечных брусьев (рис. 23).

Рис. 23

Щиты очень хорошо собирать в цвингах с клиньями (рис. 24).

Рис. 24

В заключение надо сказать несколько слов об организации рабочего места, хранении инструментов, материалов.

У хорошего мастера все находится под рукой. Прежде чем приступить к работе, он продумает все до мелочей: как сэкономить материал, как лучше разметить деталь, чем лучше ее обработать и т. д. На верстаке у него всегда чисто, нет ничего лишнего. Стамески разложены аккуратно, а не свалены в кучу; в шкафчике рубанки и фуганок; в отдельной коробочке расставлены по диаметру сверла; гвозди и шурупы разложены по длине и толщине в ящике. В клеянке - разогретый клей. На всякий случай есть небольшая аптечка, где имеются йод, бинты, вата. Отделочные материалы стоят подальше от огня.

Помещение систематически проветривается.

Материалы рассортированы по длине, толщине и породе и сушатся на стеллаже.

Сам мастер в переднике. Работает внимательно, не напрягаясь.

После окончания работы он обязательно уберет все инструменты в шкаф, материалы и готовые изделия поставит на свои места, сметет стружки и опилки с верстака, уберет помещение.