Книги о мебели
Ссылки
О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Корпусная мебель

Предметы мебели, предназначенные для содержания различных вещей домашнего обихода, такие, как всевозможные шкафы и тумбочки, обычно имеют в своей конструктивной основе некое подобие коробки, так называемый корпус. Стенки, днище и крышки такого корпуса изготовляют из плоских материалов - фанеры или древесных плит.

Рис. 13. Навесные шкафчики
Рис. 13. Навесные шкафчики

Размеры предметов корпусной мебели, соотношение их сторон зависят от назначения этих предметов и бывают очень разнообразными, в то время как конструкция и способы изготовления различных предметов корпусной мебели схожи между собой. Поэтому, подробно рассмотрев в качестве примера конструкцию и способы изготовления навесных шкафчиков и кухонных столов-шкафов, вы сможете легко представить себе, как сделать и другие предметы мебели подобного типа.

Навесные (настенные) шкафчики составляют обязательную принадлежность современной кухни.

Формы и размеры навесных шкафчиков (рис. 13) могут быть весьма разнообразны и различаются главным образом по ширине и высоте; глубина же для всех вариантов считается наилучшей 300-330 мм. Ширина и высота шкафчика зависят прежде всего от его назначения. Так, в условиях небольшой семьи может оказаться достаточным маленький шкафчик 400×600 мм. Большую емкость можно получить, увеличив ширину шкафчика до 700 и высоту до 800 мм. Можно построить два-три небольших одинаковых шкафчика или один четырех створчатый шириной 1100-1400 мм. Для просторного помещения лучше применять широкие и низкие шкафчики, а для маленького - узкие и высокие.

На открытой полке в нижней части кухонного шкафчика (вариант 600×600 мм, рис. 13) удобно хранить то, что необходимо всегда иметь под рукой: соль, специи, спички и т. п.

Каркас шкафчика (рис. 14) любого варианта можно изготовить из реек сечением 12(15)×40(50) мм. Боковая обшивка и крышка делаются из 4-6-миллиметровой фанеры. Задняя стенка - из такой же фанеры или из твердой древесно волокнистой плиты.

Выбрав наиболее подходящий вариант шкафчика, определите точно его габарит и сделайте нужные эскизы, проставив размеры деталей.

Запаситесь нужными материалами.

Работу начинайте с изготовления боковых рамок каркаса. Отобранные для этого рейки, не распиливая их пока по длине, следует прострогать и профуговать с четырех сторон так, чтобы сечения их были строго прямоугольными и точно соответствовали заданным размерам по всей длине рейки (рис. 15, а и б).

Заготовленные рейки разметьте и распилите так, чтобы получить четыре короткие горизонтальные и столько же длинных - вертикальных планок (рис. 15, в и г).

Рис. 14. Каркас и обшивка навесного  шкафчика
Рис. 14. Каркас и обшивка навесного шкафчика

После этого концы планок следует запилить и просверлить в них отверстия под шканты для соединения в угол. Таким образом получаются готовые детали для боковых рамок каркаса.

Теперь соберите детали в рамку, как показано на рис. 15, ж, пока без клея, и проверьте прямоугольность рамки: измерьте диагонали - они должны быть равны друг другу так же, как и противоположные стороны рамки. Угольником проверьте углы - они должны быть прямыми. Проверьте, выдержана ли взаимная симметричность рамок. Если вы обнаружите грубые, неустранимые ошибки, лучше сделайте новые детали, чем пускать в дело явный брак.

Рис. 15. а, б, в, г, д, и, к, л
Рис. 15. а, б, в, г, д, и, к, л

Рис. 15. Этапы изготовления навесного  шкафчика: а - строгание реек; б - фуговка досок; в - разметка реек на планки; г - распиливание реек; д - выпиливание под соединения; е - сверление под шканты; ж - сборка боковых рамок; з - соорка корпуса (каркаса); и - выпиливание щитов из фанеры; к - изготовление гнезд под петли и привинчивание петель; л - отделка и окраска
Рис. 15. Этапы изготовления навесного шкафчика: а - строгание реек; б - фуговка досок; в - разметка реек на планки; г - распиливание реек; д - выпиливание под соединения; е - сверление под шканты; ж - сборка боковых рамок; з - соорка корпуса (каркаса); и - выпиливание щитов из фанеры; к - изготовление гнезд под петли и привинчивание петель; л - отделка и окраска

Покончив с рамками, сделайте соединяющие их горизонтальные детали - планки каркаса и соберите каркас (рис. 15, з). Не торопитесь закреплять все детали окончательно, так как при первой сборке вы можете обнаружить разные неточности и дефекты, для устранения которых придется частично или полностью разобрать каркас. Поэтому предварительную сборку лучше сделать на небольших винтах или тонких гвоздях без клея. Когда все неполадки устранены и в собранном каркасе нет перекосов, все углы правильны, размеры выдержаны, соберите каркас окончательно на клею, гвоздях и винтах и приступайте к изготовлению других деталей и узлов.

Заготовьте листы фанеры (рис. 15, и) для боковин, крышки, днища и задней стенки. Эти детали могут быть сделаны из твердой древесноволокнистой плиты. Листы фанеры прошлифуйте заранее до прибивания их к каркасу. Обейте каркас заготовленными листами, используя мелкие гвоздики или шурупы.

В корпусе необходимо обеспечить вентиляцию, для чего просверлите 19-миллиметровой перкой два ряда отверстий по шесть-восемь в каждом: один ряд внизу па передней части днища, а другой в верхней крышке. Отверстия закрывают мелкой сеткой.

После изготовления корпуса займитесь дверками.

Имеется несколько вариантов изготовления дверок. На рис. 16, а дверки представляют собой рамки, сделанные из реек 15×40 мм. Наружные размеры рамок делают точно по проему шкафчика. С внешней стороны к каждой рамке прибивают (привинчивают, приклеивают) лист из 5-6-миллиметровой фанеры. Вертикальный размер этих листов на 10-15 мм больше рамок. Чтобы средний стык дверок в закрытом положении не был сквозным (в виде щели), нужно одну из рамок сделать несколько шире другой - примерно на 10-15 мм. При одинаковой ширине фанерок этот стык закроется краем одной из них (в данном случае - левой).

Рис. 16. Дверки для навесных шкафчиков:  а - из реек и нетолстой фанеры; б - рамочные с двусторонней обшивкой тонкой фанерой; в - из фанеры 10-12 мм; г - остекленные: I - с накладными планками; II - со штапиками; 1 - рамка; 2 - наружная планка; 3 - штапик; 4 - стекло;  д - фанерные раздвижные
Рис. 16. Дверки для навесных шкафчиков: а - из реек и нетолстой фанеры; б - рамочные с двусторонней обшивкой тонкой фанерой; в - из фанеры 10-12 мм; г - остекленные: I - с накладными планками; II - со штапиками; 1 - рамка; 2 - наружная планка; 3 - штапик; 4 - стекло; д - фанерные раздвижные

Если обшить рамки дверок фанерой не только снаружи, но и изнутри (рис. 16, б), то внутренний вид шкафчика получается более аккуратным. В этом варианте стык между фанерными створками закрывается узкой планкой (нательником).

Очень простые дверки можно изготовить из толстой (10-12 мм) фанеры (рис. 16, в). Между прочим, при этом варианте нет необходимости делать ручки для открывания дверок, так как эту роль исполняет нижний выступ (свес) створок, выходящий за габарит корпуса шкафчика.

Шкафчик будет иметь красивый вид, если его дверки оформить рифленым стеклом (рис. 16, г). В этом случае необходимо в рамках дверок с наружной стороны сделать выемки (выбрать четверть), в которые вкладывается стекло. В рамках стекло удерживается от выпадания деревянными лицевыми накладными планками, привинчиваемыми к рамке. В другом варианте стекло удерживается трехгранными или плоскими штапиками, прибитыми к рамке шпильками.

Распашные дверки навешиваются при помощи шарнирных карточных или рояльных петель или на подпятниках (рис, 17), Такие подпятники, точнее их пары, бывают правые и левые. Приобретать их нужно по две разные пары на каждую створку.

Определив примеркой, какую пару, т. е. правую или левую, нужно поставить в тот или иной угол шкафчика, врежьте подпятники в дерево заподлицо. Перед тем как подпятники укрепить окончательно винтами, поставьте их на свои места, вложив дверки в проемы, и проверьте, правильно ли вы вырезали гнезда для подпятников.

Рис. 17. Правый нижний подпятник дверки
Рис. 17. Правый нижний подпятник дверки

Рис. 18. Фиксаторы: а - на кромках; б - на колодочках
Рис. 18. Фиксаторы: а - на кромках; б - на колодочках

Врезка петель и подпятников - работа кропотливая, требующая особой аккуратности и точности.

Для того чтобы дверки шкафа надежно удерживались в закрытом положении, используют фиксаторы-защелки (рис. 18), которые вы можете приобрести в магазинах скобяных изделий, Фиксатор представляет собой стальной шарик с пружиной, заключенные в стальном корпусе. Фиксаторы устанавливают на дверках; либо на их торцах (рис. 18, а), либо на специальных колодочках (рис. 18,6) в зависимости от конструкции дверок.

Покончив с дверками, сделайте в шкафчике полки из досок или 12-миллиметровой фанеры. Эти полки укладывают на планки, прибитые изнутри к боковым рамкам корпуса, как на рис. 14. Показанные на этом же рисунке продольные и поперечные (серединные) планки под полку делают лишь в том случае, когда для полок используют тонкий материал, например 3-4-миллиметровую фанеру или твердую древесноволокнистую плиту.

Рис. 19. Внутреннее оборудование настенного шкафчика
Рис. 19. Внутреннее оборудование настенного шкафчика

На внутренних сторонах дверок сделайте фанерные "карманы" (рис. 19). Такие карманы очень удобны для хранения домашней документации, т. е. счетов за газ, свет, квартиру, приходно-расходных тетрадей, кулинарных рецептов.

Кроме предлагаемых нами прямоугольных вариантов шкафчиков, можно рекомендовать шкафчик со скошенными боковыми стенками (рис. 20). Он почти сохраняет полную емкость прямоугольного шкафчика и может быть подвешен над рабочим столиком довольно низко, не мешая при этом хозяйке наклоняться при работе и не закрывая части рабочего поля зрения, что неизбежно при прямоугольных вариантах.

Дверки на петлях (так называемые - распашные) непригодны, для скошенного шкафчика, так как будут сами открываться. Поэтому делаются раздвижные дверки - фанерные или стеклянные. Эти дверки перемещаются в пазах, сделанных непосредственно в рейках корпуса (рис. 16, д), либо в специально изготовленных планках, укрепленных в передней части корпуса. В обоих случаях верхние пазы нужно сделать несколько глубже нижних, что необходимо при установке дверок на месте, т. е. при вкладывании в пазы. В продаже встречаются мебельные пластмассовые направляющие - их можно укреплять на месте шпильками или маленькими шурупами, ввинченными заподлицо в дно канавки направляющей.

После сборки, но при снятых дверках, шкафчик следует окрасить масляной или нитрокраской- если он предназначается для кухни, или отделать его прозрачным способом - если шкафчик сделан для общей комнаты.

Рис. 20. Сравнение прямоугольного и скошенного шкафчиков
Рис. 20. Сравнение прямоугольного и скошенного шкафчиков

Внутренность шкафчика надо проолифить, но лучше если ее окрасить в желтый или светло-оранжевый цвет.

Фурнитуру укрепляют после окраски.

Кроме шкафчиков каркасной конструкции, можно сделать шкафчик бескаркасный, Боковые стенки такого шкафчика делаются из 15-миллиметровой фанеры, а полки и крышка из 10 - 12-миллиметровой (рис. 21).

Рис. 21. Навесной шкафчик из фанерной плиты
Рис. 21. Навесной шкафчик из фанерной плиты

Эти последние детали скрепляют изделие, обеспечивают его жесткость - их надежно привинчивают к подполочникам.

Заднюю стенку прикрепляют винтами и гвоздями к рамке, сделанной из реек 15×40 мм.

Дверки делают, как показано на рис. 16, а, б или д. Если дверки делать по способу, показанному на рис. 16, б т. е. из толстой фанеры, то петли дверок придется укреплять, ввинчивая винты в кромку фанеры. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не расщепить фанеру: выбрать подходящие, т. е. тонкие, винты, сделать под них соответствующие сверления.

Рояльные петли в данном случае наиболее подходящи.

Бескаркасный шкафчик отличается простотой изготовления и может быть сделан с минимальной затратой труда и времени.

Подводя итог технологии изготовления шкафчиков, можно заключить, что она состоит примерно из таких этапов:

выбор конструкции и определение габарита; составление рабочих эскизов с размерами; подбор материалов; заготовка деталей и сборка их в узлы; предварительная (контрольная) сборка корпуса и устранение обнаруженных при этом недостатков; разборка и доделка деталей и узлов;

отделка (окраска) в разобранном виде и окончательная сборка изделия;

окончательная отделка (по мере надобности).

Такой последовательности и следует придерживаться как основы при изготовлении любого предмета мебели, хотя отклонения, вызываемые конструктивными особенностями того или иного предмета, неизбежны.

Характерным образцом корпусной мебели является кухонный рабочий стол-шкаф (рис. 22). Он может быть изготовлен из реек и досок, фанеры и твердой древесноволокнистой плиты.

Рис. 22. Кухонный рабочий стол-шкаф
Рис. 22. Кухонный рабочий стол-шкаф

Основные, наиболее рекомендуемые размеры, стола- шкафа (считая по столешнице) таковы: 111 = 800-1200, Г = 600 и В = 850 (для хозяйки среднего роста).

В некоторых случаях, например, для узкой кухни, глубину стола-шкафа можно уменьшить до 550 и даже до 500 мм, компенсировав это уменьшение увеличением ширины.

На рис. 22 показан внешний вид и конструкция стола- шкафа, имеющего два выдвижных ящика в верхней части и две дверки в нижней. Внутреннюю полку укрепляют на брусках-подполочниках, привинченных изнутри к вертикальным стойкам боковин. Полик прибит к кромкам нижних горизонтальных деталей каркаса и на подполочном бруске, укрепленном винтами изнутри на нижней передней доске. Для того, чтобы сделанный из тонкого листового материала полик не прогибался, нужно в качестве его дополнительных опор сделать одну-две поперечные планки, врезав их в заднюю и передние нижние доски корпуса.

Боковые стенки делаются из 4-6-миллиметровой фанеры или из твердой древесноволокнистой плиты.

Четыре других варианта рабочих столов-шкафов и особенности их конструкции предлагаются на рис. 23.

Заготовка деталей и сборка стола-шкафа производится на винтах, гвоздях и на к лею, подобно тому, как это делалось при изготовлении описанного выше навесного шкафчика.

Одной из особенностей напольной корпусной мебели являются ножки и столешницы (крышки).

Ножки для кухонного стола-шкафа могут быть сделаны из обрезков 20-30 мм доски (рис. 22) или путем удлинения вертикальных угловых стоек каркаса. На нижних гранях ножек нужно снять фаску во избежание скола у краев. Высота ножек определяется высотой просвета между нижней кромкой корпуса стола и полом, который не должен быть менее 80 мм.

При определении размеров столешницы для стола-шкафа необходимо учесть, что на ней придется крепить мясорубку, овощерезку, кофейную мельницу, точилку для ножей. Для этого нужно, чтобы ее края спереди

Рис. 23. Варианты кухонных рабочих столов-шкафов:  а - без выдвижных ящиков с выдвижной доской; б - с широким выдвижным ящиком; в - однодверный с тремя ящиками и выдвижной доской; г - без ящиков с двумя полками (не шире 700 м)  и с боков выступали (имели свес) относительно корпуса не менее чем на 40-50 мм. Сзади этот свес можно уменьшить до 35 мм
Рис. 23. Варианты кухонных рабочих столов-шкафов: а - без выдвижных ящиков с выдвижной доской; б - с широким выдвижным ящиком; в - однодверный с тремя ящиками и выдвижной доской; г - без ящиков с двумя полками (не шире 700 м) и с боков выступали (имели свес) относительно корпуса не менее чем на 40-50 мм. Сзади этот свес можно уменьшить до 35 мм

Рис. 24. Столешницы для кухонных рабочих -столов- шкафов: а - из толстой фанеры:  1 - рейка 15×40; 2 - шуруп для крепления столешницы на корпусе; б - из фанеры средней толщины; 3 - обкладка 22×5; 4 - рейка 15×40; а-из досок 20 мм
Рис. 24. Столешницы для кухонных рабочих -столов- шкафов: а - из толстой фанеры: 1 - рейка 15×40; 2 - шуруп для крепления столешницы на корпусе; б - из фанеры средней толщины; 3 - обкладка 22×5; 4 - рейка 15×40; а-из досок 20 мм

На рис. 24 изображены различные варианты столешниц.

Самую простую из них делают из фанеры толщиной 10-12 мм (рис. 24, а). Снизу к ней привинчивают рамку из реек, наружные обводы которой точно соответствуют внутренним размерам верхней части (проема) стола. При безукоризненно ровном листе фанеры вместо рамки можно ограничиться двумя планками, как показано на рис. 24, в. Столешницу устанавливают на корпусе так, чтобы ее рамка (или планки) точно входили в проем корпуса столика. Таким образом, столешница удерживается от боковых смещений. При помощи двухчетырех шурупов рамка и, следовательно, столешница надежно фиксируются на корпусе стола (рис. 25, а), и тем самым верхней части корпуса придается нужная жесткость. Можно укрепить столешницу на подстолье и без деревянных планок, обойдясь стальными пластинками (рис. 25, в).

Несколько сложней изготовлять столешницу из 6-8-миллиметровой фанеры. Рамка в этом случае делается больше наружного обвода корпуса стола и как бы надевается на него (см. рис. 24, б). .

Для изготовления столешницы из досок-делянок (рис. 24, в) нужны достаточные столярные навыки, а также кое-какие приспособления.

При желании кромки столешниц отделывают березовыми, буковыми или дубовыми обкладками. Вместо деревянных обкладок можно употребить пластмассовый мебельный кант. Толщина столешницы в этом случае должна быть равна ширине канта или чуть меньше (на 1-2 мм), а ее углы закруглены. Кант имеет с внутренней стороны гребень, который должен втугую входить в шпунт, выбранный шпунтубелем в кромках столешницы. Кант закрепляют клеем и тонкими гвоздиками. Выступы канта над поверхностью столешницы состругивают рубанком.

Рис. 25. Способ крепления столешницы на подстольях: а, б - винтами; в - при помощи стальной пластинки; 1 - столешница; 2 - детали подстолья; 3 - стальная пластинка
Рис. 25. Способ крепления столешницы на подстольях: а, б - винтами; в - при помощи стальной пластинки; 1 - столешница; 2 - детали подстолья; 3 - стальная пластинка

Столешница кухонного стола-шкафа предназначается для кулинарной обработки пищевых продуктов, поэтому ее поверхность должна быть ровной, гладкой.

Неокрашенная деревянная поверхность столешницы недостаточно гигиенична, требует постоянной и трудоемкой работы по ее очистке и мытью. Поэтому столешницу надо красить прочной краской, например нитроэмалью. Но лучше если вы покроете столешницу гладким линолеумом или слоистым пластиком - будет красиво и практично.

Линолеум, имеющий текстильную основу (например, л и колит), хорошо и без особых хлопот приклеивается казеиновым клеем. Линолеум без текстильной основы, однородный, надо приклеивать специальной резиновобитумной мастикой, что тоже не очень сложно.

Слоистый пластик приклеивают синтетическими клеями, причем требуется очень равномерный прижим, что осуществить в домашних условиях затруднительно.

Вместо приклеивания перечисленные материалы можно закрепить на столешнице по краям никелированными винтиками.

Однако чем бы столешница ни была отделана, разделку и обработку продуктов рекомендуется производить не непосредственно на ее поверхности, а на специальных разделочных досках, которые выпиливаются из фанеры не тоньше 6 мм. Надо сделать несколько разделочных досок: для сырого мяса, для рыбы, для вареного мяса, для теста и т. п. Такие доски при необходимости легко заменить новыми. Чтобы доски не путать, сделайте на них надписи или условные обозначения способом выжигания. Доски хранят либо в специальных проемах в рабочем столе, либо подвешивают на крючках. В последнем случае доски должны иметь ушки с отверстием для подвески. Размеры разделочных досок могут быть различны и зависят от их назначения: для раскатки теста побольше, для разделки селедки - поменьше и т. д.

Дверцы рабочего стола-шкафа делают так же, как и для навесного шкафчика.

Внутреннее оборудование стола можно сконструировать, как показано на рис. 26, а как сделать выдвижные ящики и выдвижную разделочную доску-на рис. 27.

Материалом для стенок ящиков могут служить дощечки от тарных ящиков, а для днища - 4-миллиметровая фанера или твердая древесноволокнистая плита.

Высоту и ширину ящика делают точно по проему в корпусе, а его наружную облицовку - из фанерной дощечки размером несколько больше проема. Поэтому при закрытом положении ящика его облицовка будет выступать над плоскостью шкафчика. Углы и грани облицовки нужно закруглить. Головки гвоздей или винтов которыми крепят дно ящика, должны быть хорошо утоплены заподлицо, чтобы они при движении ящика не царапали направляющие планки. Хорошо изготовленный выдвижной ящик должен "ходить" в своем проеме свободно с небольшим трением.

Другим примером корпусной мебели является моечный блок - необходимая принадлежность кухни (рис. 28).

Такой блок состоит из двух простых тумбочек, расположенных по обе (или с одной) стороны кухонной моечной раковины вплотную к ней. Каждая тумбочка имеет по одной наружной боковой стенке, а на лицевой стороне - по одностворчатой дверке.

Рис. 26. Внутреннее оборудование кухонного стола-шкафа
Рис. 26. Внутреннее оборудование кухонного стола-шкафа

Рис. 27. Выдвижные ящики стола-шкафа
Рис. 27. Выдвижные ящики стола-шкафа

Рис. 28. Моечный блок и его  каркас
Рис. 28. Моечный блок и его каркас

Каркас тумбочек блока изготовляют из досок сечением 20×80 мм подобно каркасу рабочего стола-шкафа. Спереди тумбочки соединяются общей доской.

Столешницы выпиливают из 6-8-миллиметровой фанеры. Блок будет очень устойчив, если заднюю верхнюю доску каркаса укрепить винтами непосредственно к стене кухни.

Для предохранения посуды от ударов о дно раковины при мытье в раковину вкладывается лист пластмассы (текстолита, плексигласа, слоистого пластика), в середине которого перкой просверливаются 6-9 отверстий. Чтобы этот лист не ложился непосредственно на дно мойки и не закрывал сливного отверстия, нужно снизу прикрепить к нему несколько резиновых бутылочных пробок или пластмассовых реек.

Предназначенные для мытья продукты (мясо, овощи, фрукты) или грязная посуда располагают на одной из тумбочек, а после мытья выкладывают на другую.

В тумбочках моечного блока можно держать ведро для отходов, тряпки, щетки и пр. Серединное пространство под раковиной снаружи закрывают листом фанеры или завешивают куском непромокаемой ткани.

Все элементы моечного блока подвергаются сырости, поэтому их нужно очень тщательно окрасить снаружи масляной или нитрокраской, а изнутри - несколько раз битумным лаком. Верх столешницы рекомендуется покрыть слоистым пластиком.

Основные примерные размеры блока указаны на рис. 28. При недостатке места моечный блок делается уменьшенным по ширине. Соответственно меняется конструкция его каркаса,

При отсутствии в кухне отводной канализации и, следовательно, раковины, последняя может быть заменена одним или двумя тазами, которые вкладываются в круглые отверстия, выпиленные в столешнице. Диаметр отверстий выбирается с таким расчетом, чтобы тазы удерживались в них своими бортиками.

Рис. 29. Кухонный ларь
Рис. 29. Кухонный ларь

Несложен в изготовлении и полезен в употреблении кухонный ларь. В нем можно хранить небольшой запас овощей, круп в банках и консервов. При необходимости ларь используют для хранения дров. В закрытом положении ларь удобен как сиденье для двух человек.

Рис. 30. Кухонные буфеты: а - варианты; б - основные размеры: в - каркас верхней части; г - внутреннее оборудование
Рис. 30. Кухонные буфеты: а - варианты; б - основные размеры: в - каркас верхней части; г - внутреннее оборудование

Рис. 30. б, в, г
Рис. 30. б, в, г

Как сделать такой ларь показано на рис. 29. Переднюю стенку ларя можно облицевать листами 6-миллиметровой фанеры, сделанными в виде дверок (фальшивых). Очень красиво может получиться, если переднюю и боковые стенки отделать полистироловыми плитками коричневого или зеленого цвета. Кромки крышки ларя фанеруют или облицовывают обкладками.

В условиях большой семьи и достаточной площади на кухне и в особенности на кухне-столовой устанавливают кухонный буфет. Как видно на рис. 30, такие буфеты являются не чем иным, как конструктивным сочетанием кухонных рабочего стола (нижняя часть) и навесного шкафчика (верхняя часть), способы изготовления которых мы рассматривали выше. Основное и, пожалуй, единственное изменение заключается в увеличении высоты боковых стенок верхней части (рис. 30, в).

Примерные размеры буфета показаны на том же рис. 30, б. Если нижняя часть предназначается для использования в качестве рабочего стола, то ее нужно сделать глубже, например 600 мм.

Лучший вариант крышки для нижней части буфета изображен на рис. 24, б.

Видоизменением буфета является сервант, отличающийся от первого отсутствием ниши и меньшей высотой.

Кухонный буфет или сервант окрашивают снаружи укрывистыми красками под цвет других предметов мебели, а внутри покрывают пигментированной олифой.

Он будет иметь красивый вид, если крышку (столешницу) нижней части покрыть текстовинитом, а стенку ниши отделать полистироловыми плитками коричневого цвета.

Буфет на кухне может быть заменен или дополнен так называемым хозяйственным шкафом, служащим для уборочного инвентаря и других предметов домашне-хозяйственного обихода. Такой шкаф очень удобен благодаря своей сравнительно большой емкости и занимает мало места.

Рис. 31. Хозяйственный шкаф
Рис. 31. Хозяйственный шкаф

Основные примерные его размеры таковы: Ш = 500-700, Г = 450-600, В = 1600-1800 и более. Наиболее употребительные размеры шкафа в плане - 600×600. Каркас шкафа (рис. 31) изготовляют из

досок 15×60(70). Верхнюю и нижнюю фасадные доски, обеспечивающие некоторую жесткость передней части каркаса, нужно делать несколько шире и толще. Боковые стенки и днище обшивают 5-миллиметровой фанерой. Крышу и заднюю стенку делают из твердой древесноволокнистой плиты или фанеры. Дверки выпиливают из фанерной плиты или изготовляют как рамки с фанерной обшивкой. Для шкафа шириной до 600 мм можно. сделать одностворчатую дверь, а при большей его ширине надо делать двухстворчатую.

Внутреннее оборудование хозяйственного шкафа решается соответственно его назначению: в нем должны быть полки, выдвижные ящики, подвесы (крючки). Полки укладывают либо на поперечные рейки каркаса, либо на подполочники, привинченные к его стойкам. Внизу делают выдвижные ящики.

Шкаф отделывают так же, как кухонный буфет.

Для увеличения емкости к хозяйственному шкафу можно приделать антресоль в виде ящика, устанавливаемого на шкафу сверху. Размер такой антресоли в плане точно равен размерам шкафа, а высота - не более 1/2 высоты шкафа.

Перейдем к мебели для жилых комнат. Такая мебель во всех деталях должна быть очень тщательно изготовлена, особенно наружная сторона ее, которая обычно отделывается лаком.

Начнем с прикроватных тумбочек (рис. 32). Основные размеры их очень разнообразны: Ш = 350 ÷ 500; Г = 300 ÷ 400; В = 600 ÷ 750 мм.

При изготовлении предлагаемых вариантов тумбочек мы будем широко употреблять фанерную плиту, из которой делают крышку, боковые стенки, полки и дверки. Задние стенки - фанерные или из твердой древесноволокнистой плиты. Полки - из этих же материалов или досок. Как сделать ножки, показано на рис. 33. Они могут быть заменены "скамейкой" (рис. 34).

Рис. 32. Прикроватные тумбочки:  а - с выдвижным ящиком и нишей; б - с дверкой и нишей; в - с накладной столешницей (ножки отдельные,  наклонные)
Рис. 32. Прикроватные тумбочки: а - с выдвижным ящиком и нишей; б - с дверкой и нишей; в - с накладной столешницей (ножки отдельные, наклонные)

Рис. 33. Способы изготовления ножек для корпусной мебели:  а - фигурное выпиливание нижней части боковин; б - двойная ножка из фанерной плиты (привинчивается изнутри к боковым стенкам); в - удлинение стоики каркаса; г - из 30-миллиметровой доски и фанеры;  д - из досок 80×40
Рис. 33. Способы изготовления ножек для корпусной мебели: а - фигурное выпиливание нижней части боковин; б - двойная ножка из фанерной плиты (привинчивается изнутри к боковым стенкам); в - удлинение стоики каркаса; г - из 30-миллиметровой доски и фанеры; д - из досок 80×40

Ко внутренним сторонам боковин привинчивают горизонтальные и вертикальные планки (брусочки). Первые служат как подполочники или направляющие для выдвижных ящиков, а вторые - для крепления задней стенки. Последние укрепляются с некоторым уступом (3-4 мм) внутрь относительно задних кромок боковин. Это желательно для того, чтобы задняя стенка, будучи на своем месте, оказалась вровень с этими кромками. Внутренние полки и полики являются в предлагаемых вариантах скрепляющими конструкцию деталями, для чего их привинчивают к подполочникам, которые, в свою очередь, надежно укрепляют винтами на боковинах. Фанерные боковины крепят на каркасе утопленными винтами (рис. 35).

Как делать выдвижные ящики, мы уже знаем. Передние их крышки можно сделать наклонными так, чтобы нижняя часть несколько выступала вперед. Этот выступ используется как захват для руки при выдвижении ящика, что исключает необходимость установки ручек или скоб. Крепление задней стенки показано на рис. 36.

Рис. 34. Подставки-'скамейки' под корпусную мебель
Рис. 34. Подставки-'скамейки' под корпусную мебель

Высота ножек во всех случаях должна быть такой, чтобы просвет между нижним обрезом тумбочки был не меньше 140 мм. При высоких ножках удобнее убирать пыль, скапливающуюся под мебелью. Наклонные ножки красивее прямых (вертикальных), но менее надежны, так как в месте своего крепления к корпусу при большой нагрузке могут обломаться.

На основе предлагаемых вариантов вам будет нетрудно сделать новый вариант, внеся в него свои изменения и дополнения. Предлагаемые конструкции не требуют применения клея, за исключением подполочников, которые рекомендуется укрепить на своих местах не только винтами, но и клеем.

Внешняя отделка тумбочек должна быть согласована с отделкой прочей мебели, установленной в спальне.

Наружные поверхности тумбочки покрывают лаком. Кромки предварительно отделывают фанеровкой или обкладками. Фасадную крышку выдвижного ящика можно окрасить нитроэмалью под цвет отделки прочих поверхностей тумбочки. Например, боковые стенки и дверку отделывают лаком, и они приобретают светло-желтый цвет; крышку ящика окрашивают в светло-коричневый, а кромки - в темно-коричневые цвета. Перед лакировкой основные поверхности могут тонироваться водным красителем. Столешница может быть отделана полистироловыми плитками. Ножки окрашивают в темно-коричневый или черный цвет.

Рис. 35. Способ крепления фанерных боковин корпусной мебели к деталям каркаса: 1 - рейка; 2 - фанерная плита
Рис. 35. Способ крепления фанерных боковин корпусной мебели к деталям каркаса: 1 - рейка; 2 - фанерная плита

Рис. 36. Задняя стенка корпусной мебели
Рис. 36. Задняя стенка корпусной мебели

Если мы изменим проекты рассмотренных тумбочек, несколько увеличив их основные размеры, получим тумбочки, пригодные как подставки под радиоприемник или телевизор (рис. 37). В них также можно хранить различные бытовые вещи. Примерные размеры этих тумбочек: Ш = 500 ÷ 850; Г = 400 ÷ 500; В = 300 ÷ 750.

Желая сделать тумбочку увеличенной ширины, рассмотрите рис. 38. Нижнюю часть - цоколь такой тумбочки делают из досок 15×100, образующих подобие ящика. Тумбочку делят перегородкой на два отделения - левое с полкой и правое с выдвижными ящиками.

Рис. 37. Тумбочка под телевизор (внешний вид и конструкция)
Рис. 37. Тумбочка под телевизор (внешний вид и конструкция)

Заднюю стенку выполняют как рамку, надежно скрепленную с цоколем и боковыми стенками. Сзади к рамке крепят лист древесноволокнистой плиты или фанеры соответствующего размера (см. рис. 36).

Перегородка сделана в виде рамки, которую в своей нижней части скрепляют шурупами с цоколем, а в верхней- с задней рамкой. Перегородку обшивают с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой (на рисунке обшивка не показана).

Рис. 38. Тумбочка  телевизор (вариант)
Рис. 38. Тумбочка телевизор (вариант)

Рис. 39. Низкий шкаф
Рис. 39. Низкий шкаф

Увеличение проектных размеров рассмотренных выше тумбочек, в основном их ширины, дает новые модели мебели - низкие шкафы (рис. 39 и 40), используемые как серванты, комоды или другие вместилища домашних вещей. Пределы их основных размеров весьма широки, а именно: Ш = 1000-1600; Г = 300-500; В = 650-800.

Как видно из рис. 39, конструкция такого шкафа мало чем отличается от конструкции тумбочек под телевизор. Основные материалы такие же, что рекомендовались для этих тумбочек. Предлагаемый шкаф разделен на две неравные части перегородкой. В левой меньшей части расположены четыре выдвижных ящика. Правая часть имеет одну-две полки и закрывается двумя дверками.

На рис. 40 даны внешние виды трех вариантов низкого шкафа. На верхнем рисунке показан шкаф, имеющий две симметрично расположенные внутренние перегородки. Средняя часть занята выдвижными ящиками, а боковые части имеют распашные дверцы и внутренние полки.

Вариант на среднем рисунке отличается наличием раздвижных дверок. Две боковые дверки перемещаются в одном и том же пазу. Средняя дверка .ходит в другом, смежном, пазу, расположенном глубже "первого; Эта дверка может ходить по всей ширине шкафа. Для открывания и закрывания дверок в них выпилены круглые отверстия диаметром 70 мм. Изнутри эти отверстия заклеивают декоративной материей.

На нижнем рисунке представлен шкаф с накладной крышкой и тремя выдвижными ящиками в правой стороне. Левая сторона открыта. Ножки этого варианта сделаны путем фигурного выпиливания боковых стенок;

прочие варианты устанавливаются на скамейках. Во всех случаях просвет между нижней кромкой корпуса и полом должен быть не менее 150 мм.

Шкафы отделывают, как и тумбочки, скамейки окрашивают черной эмалевой краской.

Значительно большей емкостью обладают шкафы высотой 1400 мм и выше. Отметим, что многие современные модели таких шкафов характерны разнообразием размеров и компоновок при однообразных конструктивных решениях.

На рис. 41 предложен простой шкаф, который может быть использован как буфет или сервант, а при желании - частично для хранения книг, декоративной посуды и прочего. Верхняя часть занята открытыми полками, нижняя - закрывается тремя раздвижными дверками. Шкаф устанавливают на скамейке.

Рис. 40. Низкие шкафы (варианты)
Рис. 40. Низкие шкафы (варианты)

Рис. 41. Шкаф
Рис. 41. Шкаф

Важной конструктивной частью шкафа является задняя стенка, с которой и нужно начинать работу. Эту стенку выполняют в виде рамки, прочно связанной из реек 1:2(15)×45(50). Горизонтальные и вертикальные рейки связывают между собой не только по углам, но и при помощи дополнительных реек, скрепляющих противоположные стороны рамки внутри ее. Угловые соединения осуществляются на шкантах или шипах и на клею. Т-образные - теми же способами или вполдерева "лапой". Количество внутренних реек зависит от габарита и конструкции шкафа. С внутренней (передней) стороны шкафа рамку обшивают фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, что делает рамку, заднюю часть шкафа, а следовательно, и всю конструкцию достаточно жесткой. Чем больше формат листов, используемых для этой' цели, тем лучше, и очень хорошо, если используется целиком один лист. Если употреблено несколько листов, нужно, чтобы их стыки приходились на плоскости (пласти) реек рамки.

Боковые стенки скрепляют с полками при помощи подполочников.

Если задние кромки полок расположить против горизонтальных реек рамки и укрепить через обшивку винтами, то лрогиб полки при нагрузке уменьшится, и вся конструкция будет еще жестче.

Не забудем, что обшивку задней стенки (т. е. фанеру или "древесноволокнистую плиту) в предлагаемых нами вариантах в видимых местах желательно окрашивать, либо лакировать, либо, наконец, оклеивать декоративным материалом.

Удобным в пользовании является изделие, объединяющее шкаф и письменный стол - так называемый секретер. Особенность его конструкции - откидная крышка-доска, которая в открытом горизонтальном положении служит для письменных работ. Доску эту делают из фанерной плиты не тоньше 12 мм и подвешивают при помощи рояльных или карточных петель на одной из полок, прочно укрепленной к задней стенке и боковинам секретера. Эта полка, сделанная из 15-20-миллиметровой доски, должна отстоять от пола примерно на 750 мм (на высоту письменного стола).

Рис. 42. Секретер: 1 - подполочный брусок; 2 -полки; пунктиром показано закрытое положение откидной доски
Рис. 42. Секретер: 1 - подполочный брусок; 2 -полки; пунктиром показано закрытое положение откидной доски

В открытом положении откидная доска удерживается на шарнирных планках-держателях, изготовленных слесарным способом из полоски не жесткой стали, латуни или твердого алюминия (см. рис. 68).

Будучи закрытой, т. е. находясь в вертикальном положении, откидная доска должна быть заподлицо или равномерно слегка утопленной по отношению к кромкам боковых стенок секретера. Чтобы доска не западала внутрь своего проема, ее внутренняя плоскость по краям должна упираться в торцы подполочных брусков второй сверху полки и в кромку третьей (в данном варианте). Из этих соображений ширина названных полок будет различной, что нужно заранее рассчитать. Для фиксирования откидной доски в закрытом положении в ее наружный торец врезается специальная ручка-защелка, которая может быть заменена либо комодным замком, либо одним или двумя форточными запорами.

Даже удачно сконструированный секретер при чрезмерной нагрузке на откидную доску в рабочем ее положении может опрокинуться. Чтобы этого не случилось, верхнюю часть секретера надо укрепить на стене при помощи двух винтов.

Откидную доску отделывают с обеих сторон. Наружная сторона может быть окрашена эмалевой краской, а внутренняя оклеена специальным цветным сукном, употребляемым для письменных столов. В остальном отделка секретера ничем не отличается от отделки тумбочек.

Комплект мебели для квартиры будет неполным, если в нем недостает шкафа для хранения одежды. Такой шкаф-гардероб (рис. 43) изготовляют почти так же и из подобных же материалов, что и хозяйственный, т. е. из досок 15×60(70), фанеры и древесноволокнистой плиты.

Рис. 43. Шкаф-гардероб:  каркас, внешний вид, ящик
Рис. 43. Шкаф-гардероб: каркас, внешний вид, ящик

Средние примерные размеры гардероба могут быть такими; Ш = 650-1000; Г = 450-600. Высота должна быть достаточной, чтобы вешать одежду, поэтому внутри она будет не ниже 1400 мм.

Трудоемкие в изготовлении дверки в предлагаемой модели заменены занавеской из плотной ткани. Занавеску подвешивают на кольцах к металлической штанге, сделанной из прутка жесткой стали диаметром 8-10 мм. Штангу монтируют внутри шкафа, вверху его передней части на двух металлических угольниках, привинченных к каркасу и слегка утопленных. Примерно посредине верхней части шкафа располагается другая штанга - деревянная, сечением примерно 15×35 мм, служащая для навешивания "плечиков", Эту штангу свободно укладывают в гнездо бобышек, выпиленных из 12-15-миллиметровой фанеры и привинченных к боковым верхним доскам каркаса. К задней верхней доске каркаса изнутри прикрепляют несколько небольших крючков.

В нижней части шкафа-гардероба устраивают ящик с отделениями для белья или обуви. В данном варианте ящик изготовляют из 6-миллиметровой фанеры и реек и устанавливают в шкафу на брусках, прибитых к попе^ речным планкам стенок шкафа. Он может свободно выниматься из шкафа.

При тщательной обработке наружных поверхностей гардероба его можно отделать лаком. Три лицевые доски в этом случае надо сделать из березы, дуба или бука.

С увеличением высоты пристенных шкафов увеличивается и их емкость. Но чем выше шкаф, тем менее он устойчив. Для сохранения устойчивости высокого шкафа необходимо либо крепить его к стене, либо увеличить его глубину. То и другое не всегда желательно и целесообразно, и во многих случаях лучшим решением этого вопроса является изготовление высокого шкафа, состоящего из двух частей: нижней и верхней (см. кухонные буфеты), причем нижняя делается глубже верхней, что освобождает столяра - любителя. от изготовления громоздких деталей.

Варианты таких составных шкафов показаны на рис. 44. Как видно, их нижние части изготовляют так, как описанные выше низкие шкафы, а верхние - как этажерка или шкафчики различных фасонов.

Рис. 44. Шкафы составные
Рис. 44. Шкафы составные

В целях экономии площади вместо нескольких шкафов разных назначений можно изготовить один комбинированный шкаф, состоящий из нескольких отделений, оборудованных соответственно выдвижными ящиками разных размеров, выдвижными и откидными досками и пр. Комбинированные шкафы очень удобны. Фасады их вариантов показаны на рис. 45.

Рис. 45. Шкафы комбинированные: а, б, в - варианты
Рис. 45. Шкафы комбинированные: а, б, в - варианты

Вариант рис. 45, а имеет в своей верхней части откидную доску, служащую одновременно дверкой, прикрывающей нишу,- бар для хранения напитков. Рядом с баром два выдвижных ящика. Нижняя часть состоит из двух отделений с полками, прикрытыми дверками - слева одной, справа двумя.

Вариант рис. 45,б по размерам выше первого, компоновка несколько иная. Выдвижных ящиков четыре.

Вариант рис, 45,в по всей высоте разделен на две неравные части; правая предназначена для гардероба на двоих. Глубина шкафов 300-380 мм.

Корпусную мебель можно изготовить в виде комплекта, состоящего из нескольких отдельных законченных предметов (секций). Секции можно составлять как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, т. е. предмет ставится или один на другой или вплотную рядом. -

На рис. 46 показан комплект из четырех секций: секретер и три тумбы. Одна из тумб -с двумя дверками, прикрывающими полки, вторая -с одной дверкой и тремя выдвижными ящиками; третья - с открытыми полками. Все секции равны по глубине, ширине и высоте, за исключением первой, которая несколько выше остальных.

В комплекте может быть удобно использована отдельная доска (средний рисунок) для рукоделия, для работы на швейной или пишущей машинке и т. п.

Кроме показанных вариантов, сочетания секций могут быть и другие, составленные по желанию.

Достоинство секционной мебели - в возможности использовать секции как в различных сочетаниях, которые можно изменять по желанию, так и по отдельности. Строить секционную мебель в домашних условиях выгодно, так как не надо изготовлять крупные детали, предметы можно делать постепенно, один за другим, используя их по мере готовности.

Проектируя комплект секционной мебели, нужно заранее определить количество предметов, их размеры и компоновку.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://mebel.townevolution.ru/ "Mebel.TownEvolution.ru: Библиотека по конструированию и изготовлению мебели"