Книги о мебели
Ссылки
О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Несколько практических советов

Перед тем как приступить к изготовлению самодельной мебели, необходимо выбрать образцы для подражания. Они могут быть взяты из нашей книги, или из специальной литературы, данной в приложении, или из тех, что демонстрируются в магазинах и на выставках.

При этом нужно ориентироваться на современную, новую мебель, которая практичнее в пользовании и менее трудоемка в изготовлении.

Новые и новейшие модели не только удобнее и гигиеничнее старых и старинных, но и значительно проще их в конструкции. Это последнее обстоятельство облегчает работу столяра-любителя, так как совершенно освобождает его от трудоемких работ по изготовлению резьбовых украшений, от криволинейного и фасонного строгания. Красивый внешний вид современной мебели достигается главным образом простотой, лаконичностью форм и тщательностью отделки.

Выбрав для изготовления какой-либо предмет, вы можете выполнить его в тех размерах, которые рекомендует наша книга или другой источник. Но лучше, если вы, внимательно рассмотрев наши чертежи и рисунки, просмотрев мебельные альбомы и образцы в мебельных магазинах, приняв во внимание величину вашей квартиры, количество членов семьи, наличие материалов и т. д., по своему вкусу создадите наиболее подходящий для вас новый вариант другого габарита.

При определении размеров (рис. 6) предмета мебели исходите прежде всего из его функций, т. е. конкретного назначения. Правильно выбранные функциональные. размеры обеспечивают удобство пользования тем или иным предметом мебели (например, высота столов, стульев и т, д.). Эти размеры в нашей книге приводятся в ограниченных диапазонах, и нарушать их не следует.

Рис. 6. Основные размеры мебели: Ш - ширина; Г - глубина; В - высота
Рис. 6. Основные размеры мебели: Ш - ширина; Г - глубина; В - высота

Вам нет надобности разрабатывать подробно размеры абсолютно всех частей и деталей, так как некоторые из этих размеров можно определить в процессе работы по месту, например; выдвижные ящики - по проемам для них в готовом корпусе, внутренние полки - по внутренним размерам шкафа.

Перед тем как начинать работу, сделайте нужные рабочие рисунки (эскизы) и чертежи с размерами. Тщательно продумайте всю последовательность изготовления намеченного предмета, постарайтесь как можно яснее представить себе, как будет выглядеть ваше изделие в готовом виде на предназначенном ему в квартире месте. Решите, какие материалы вы будете употреблять, и запаситесь этими материалами.

В том случае, если вы намереваетесь сделать не один, два предмета мебели, а целый комплект (гарнитур), вам необходимо избрать и соблюсти некий общий стиль всех предметов (см, рис. 1), который достигается взаимно согласованными конструктивными решениями и продуманным однообразием внешнего оформления;

Успех вашей работы зависит прежде всего от точности и аккуратности всех выполняемых вами операций. Поэтому каждую деталь делайте очень тщательно, точно по выбранным вами размерам. Все плоскости обстругивайте строго по линейке, углы - по угольнику. Работая, не допускайте небрежностей в надежде на их исправление при последующих операциях: отпиливайте доску так, чтобы в дальнейшем не пришлось для доделки ее торцов прибегать к стамеске или рубанку; строгая, не оставляйте неровностей в надежде зашлифовать шкуркой; шлифуя, не надейтесь на шпаклевку; шпаклюя, не думайте, что недоделки вы сумеете скрыть под краской.

Заготовляя детали из фанеры, распиливайте ее мелкозубчатой пилой универсального назначения; значительно меньшее количество заусенцев на линии распила образуется со стороны, обращенной к пильщику. Эта сторона должна быть лицевой стороной заготовляемой детали. Образованную в результате распиливания кромку следует обстругать рубанком.

Фигурные детали выпиливаются из фанеры сначала по прямым линиям мелкозубчатой пилой - ножовкой, а затем - точно по контуру лобзиком. При наличии терпения крупнозубчатыми лобзиковыми пилками можно выпиливать фигуры из фанеры до 10 мм толщины.

Среди различных операций по изготовлению мебели наиболее ответственной, сложной и трудоемкой является соединение (вязка) деталей друг с другом. Эта операция заключается в предварительной специальной обработке сопрягаемых деталей в. местах их соединений с последующим сопряжением их и закреплением клеем, гвоздями, шурупами (винтами для дерева) или деревянными шкантами. Существует много различных способов соединений - наиболее простые и употребительные показаны на рис. 7.

Особо рекомендуются шкантовые соединения как дог статочно простые в изготовлении и достаточно надежные. Шканты - это цилиндрические палочки, желательно из прочного дерева, например, бука или дуба, диаметром 6-8 мм, ровно обструганные и хорошо, т. е. плотно и надежно забитые на клею в просверленные сверлом того же диаметра отверстия.

Сверлить следует, надежно зажав обе соединяемые детали в зажимы верстака или струбцинку. В качестве шкантов можно использовать школьные счетные палочки.

Проектируя тот или иной предмет мебели, необходимо заранее выбрать способ его внешней отделки, которая придает мебели красивый вид. Она бывает непрозрачная и прозрачная.

Непрозрачную окраску дают масляные, нитроглифталевые, нитроцеллюлозные краски и эмали.

Перед отделкой изделие тщательно шлифуют шкуркой, после чего грунтуют, т. е. покрывают горячей олифой (при пользовании нитрокрасками грунтовать не надо). Когда грунтовка высохнет, шпаклюют все изъяны, трещины, щели и выбоины (рецепты шпаклевки см, в приложении 1). Затем вновь грунтуют и, после полного высыхания, шлифуют тонкой шкуркой и окрашивают масляными красками.

Рис. 7 а, б
Рис. 7 а, б

Рис. 7. Способы соединений деревянных деталей:  а - угловые; б - тавровые; в - тройные; г -Т-образные для полок
Рис. 7. Способы соединений деревянных деталей: а - угловые; б - тавровые; в - тройные; г -Т-образные для полок

Не пытайтесь окрасить предмет за один раз, накладывая толстый слой краски. Вы получите гораздо лучший результат, если покроете ваше изделие краской несколько раз (3-5), нанося каждый раз^ краску очень тонким слоем. Красьте подогретой краской, для чего на время работы ставьте банку (редерко) с краской в тазик с очень горячей водой.

Приступайте к последующей окраске только после полного высыхания предшествующей. Каждый раз перед повторной окраской слегка прошлифуйте высохший слой тонкой шкуркой, после чего с поверхности мягкой щеткой удалите пыль.

Перед окраской и в процессе ее тщательно перемешивайте краску.

Поверхности, хорошо окрашенные масляными красками, можно мыть теплой водой без мыла мягкой тряпкой или губкой, не опасаясь испортить окраску. Для восстановления блеска рекомендуется изредка (2-3 раза в год) обмыть поверхности водой с нашатырным спиртом (2-3 столовых ложки на ведро воды).

Масляные краски продают как в густотертом виде, которые перед употреблением нужно разбавлять олифой, так и в готовом к употреблению виде. Хороший блеск дают масляно-эмалевые краски, но только высшие их сорта обладают достаточной прочностью и употребляются они только после неоднократной грунтовки.

Если вы не найдете краски нужного вам цвета, вы можете составить ее сами, смешивая краски однородного происхождения. Так, чтобы получить бежевый цвет для окраски кухонной мебели, добавьте в белила охры. Ее потребуется немного, поэтому приобретайте один-два тюбика (в таких тюбиках она продается как художественная). Охру разведите в небольшом количестве олифы, а затем эту смесь влейте в белила, разведенные до рабочей консистенции. Тщательно перемешав, посмотрите, как выглядит полученный цвет при дневном свете и, если цвет слишком светлый, добавьте еще охры, вновь перемешайте и т. д. до получения нужного оттенка. Светлая охра даст желтоватый оттенок, а коричневая оранжевый.

Если вы собираетесь окрасить в один и тот же избранный вами цвет несколько предметов, то краску нужно заготовлять сразу в достаточном количестве. Плохо, если вам не хватит краски и придется ее вновь приготовлять (смешивать), так как вторично получить идентичный цвет вам не удастся. Оставшуюся для повторного покрытия краску залейте в посуде на время хранения водой, чтобы не образовалась поверхностная корка.

Не злоупотребляйте, а лучше совсем не пользуйтесь сиккативом, желая ускорить высыхание краски. Любая фабричная краска содержит в себе все нужные компоненты, и произвольное добавление сиккатива может ее лишь испортить - покрытие со временем потрескается.

Окраска мебели нитрокрасками дает очень хорошие результаты, но обращение с этими красками требует некоторых навыков, так как они очень быстро сохнут; для их разбавления и мытья кистей нужны специальные разбавители (ацетон), они огнеопасны и вредны для организма.

Непрозрачное покрытие применяют для предметов детской и кухонной мебели; всю прочую лучше покрывать прозрачными красками и лаками. В этом случае сохраняется натуральный вид дерева, его красивая текстура (естественный рисунок).

Прозрачное покрытие сложнее непрозрачного, так как оно требует тщательно подготовленной поверхности, не допускает шпаклевки, не скрывает различные изъяны, а также головки гвоздей и винтов, которые при непрозрачном покрытии можно зашпаклевать и закрасить.

При желании изменить цвет отделываемой поверхности с сохранением текстуры или имитировать под ценные породы дерева прибегают -к тонированию (крашению) растворенными в воде красителями, к каковым относятся: бейц, бисмарк, марганцевокислый калий, кровяная соль и т. п.

После тонирования (или без него) отделываемую поверхность лакируют. Наиболее пригодными для этого являются нитролаки, в частности нитроглифталевый лак № 757 или нитроцеллюлозный НЦ-221. Правила их применения подробно описаны на этикетке, наклеенной на банку-тару. Чтобы получить удовлетворительный результат, нужно точно выполнять эти требования.

Из масляных лаков можно рекомендовать № 4 с (светлый) и 4 т (темный).

Перед тем как приступить к окраске или лакировке, опробуйте избранные материалы и способ на куске фанеры.

Работая с нитрокрасками или нитролака ми, тщательно проветривайте помещение!

Прозрачное покрытие может быть применено только для поверхностей высококачественной фанеры и деталей из твердых лиственных или ценных пород дерева. Предметы мебели, изготовленные из сосны или ели нужно фанеровать, т. е. оклеивать (целиком или частично) тонкими листами строганой фанеры, имеющей декоративное назначение. Такие листы бывают буковые, дубовые, ореховые, ясеневые и др. и обычно называются шпоном или фанеровкой.

Неширокие плоскости в домашних условиях фанеровать не трудно. В большинстве случаев вам придется фанеровать лишь узкие кромки изделия.

Рассмотрим процесс такого фанерования (рис. 8).

Прежде всего нарежьте из имеющегося у вас листового облицовочного материала полоски шириной примерно на 2 мм шире кромки, предназначенной к фанерованию. Длина полоски должна быть не меньше длины этой кромки. Если же листы вашего шпона короче фанеруемой вами кромки, то вам придется полоску сделать составной, т. е. со стыками. Эти стыки сделайте не прямые, а фигурные, соответствующие текстуре.

Рис. 8. Фанерование: а - фанеруемые плоскости или кромка; б - шпон; в - прижимочный брусок
Рис. 8. Фанерование: а - фанеруемые плоскости или кромка; б - шпон; в - прижимочный брусок

Заготовленные полоски приклеиваются к кромке. Намазав склеиваемые поверхности полосок и кромок клеем, нужно зафиксировать полоски на кромках на время, необходимое для склеивания. Это делается при помощи ровной рейки шириной не менее ширины кромки. Рейка накладывается на полоску и временно плотно прибивается к кромке тонкими гвоздями. По истечении срока склеивания аккуратно отдерите рейку, а дырочки, оставшиеся в шпоне от гвоздей, зашпаклюйте воском.

После некоторой выдержки, необходимой для полного склеивания, осторожно состругайте излишки полосок шпона с боков - и фанерование закончено.

Фанерованию можно подвергать не только плоские, но и закругленные поверхности, что очень важно при оформлении угловых закруглений крышек столов и корпусных изделий, спинок (щитов) для кроватей и т. п. В этом случае заготовленную полоску шпона следует предварительно изогнуть по форме закругления. Это сделать очень легко, если распарить полоску в месте закругления, подержав ее некоторое время над носиком кипящего чайника. Узкая полоска строганой фанеры изгибается без распарки.

Вместо фанерования торцов и кромок можно употреблять декоративные тонкие планочки из ценных пород дерева - обкладки (штапики). Ширина обкладки равна ширине отделываемой кромки. Наружные грани слегка заоваливаются. Обкладки укрепляются на кромке шпильками (т. е. гвоздями с откусанными шляпками) и клеем. Отделываются обкладки так же, как и фанерованные кромки.

И, наконец, самый простой способ отделки торцов и кромок заключается в их тщательной шпаклевке, шлифовке шкуркой и покраске эмалевыми красками.

Предметы мебели можно окрашивать не в один цвет, а в два. Эти цвета нужно подбирать так, чтобы они взаимно гармонировали. Так, отделывая плоскости настенных полок лаком в светло-желтый цвет, их кромки следует окрасить в коричневый или красный цвет. Окрасив кухонную мебель в кремовый цвет, кромки столешниц, наружные детали выдвижных ящиков можно выделить светло-зеленым, черным, коричневым цветами.

Иногда получается красиво, если применить комбинированную отделку одного и того же предмета мебели, окрашивая некоторые детали непрозрачными масляными красками, а другие - покрывая лаком. Основание табурета, например, красят масляной краской в коричневый цвет, а его сиденье лакируется,

Возможен еще один вид отделки мебели - обтягивание плоскостей некоторых предметов мебели материалами-репсом, дерматином, текстовинитом. Такая отделка применима к спинкам кроватей, столешницам письменных столов.

Красивый вид будет иметь мебель, частично отделанная полистироловыми плитками, которыми можно оклеить, например, наружные поверхности стенок тумбы для белья, столешницу журнального столика, спинки кроватей, внутреннюю открытую стенку буфета. Эти плитки вполне пригодны для отделки части стен в прихожей под вешалкой и на кухне в месте установки рабочего стола или мойки.

Полистироловые плитки размером 100×100 бывают различных расцветок, стоят недорого и имеются в продаже в строймагазинах. Способ приклеивания их см, в приложении 2.

При использовании плиток надо иметь в виду их значительную огнеопасность, и поэтому не отделывать ими предметы, устанавливаемые вблизи очагов с открытым огнем.

Некоторые конкретные рекомендации по внешней отделке предметов мебели мы дадим ниже в описаниях способов изготовления этих предметов.

Заметим, что внешняя отделка сама по себе не решает вопроса о красивом виде мебели и может дать ожидаемый эффект лишь при условии продуманно выбранной, изящной конструкции и очень тщательного выполнения всех операций, составляющих изготовление того или иного предмета мебели.

Небрежно, топорно сделанному изделию никакая, даже самая старательная внешняя отделка не придаст красивого вида, наоборот, еще больше обезобразит это изделие, а вместе с ним и весь интерьер.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://mebel.townevolution.ru/ "Mebel.TownEvolution.ru: Библиотека по конструированию и изготовлению мебели"