Книги о мебели
Ссылки
О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Крашение

Крашение древесины под прозрачную отделку производят для того, чтобы придать древесине нужный цвет, сгустить естественную окраску ее, более ярко выделить текстуру или имитировать под ценную породу. Прозрачное крашение бывает поверхностным - морение (бейцевание) и глубоким - травление.

Морение (бейцевание) применяют при отделке изделий лаками и политурой, а травление - для имитации древесины под ценные породы с последующей лакировкой и полировкой обычным способом.

Морение (бейцевание) представляет собой окрашивание древесины без закрытия ее текстуры. Сухой краситель (бейц) размешивают в небольшом количестве горячей воды, фильтруют через несколько слоев марли и разбавляют водой до нужного тона. Раствор наносят на поверхность кистью, тряпкой, губкой, пульверизатором или окунают деталь прямо в раствор. Раствор нужно наносить равномерно по всей поверхности, расположенной горизонтально, сначала вдоль, а затем поперек волокон. Торцы изделий перед окрашиванием красителями (бейцами) необходимо увлажнить пятипроцентной клеевой водой, в противном случае они могут окраситься в более темный цвет.

После крашения поверхность следует хорошо просушить и протереть. Ворс удаляют мелкозернистой шкуркой или пемзой, осторожно протирая ими поверхность. Морение красителями (бейцами) применяют в основном при изготовлении столярно-мебельных изделий из светлой древесины.

Растворы для крашения древесины. Для крашения светлой древесины в более темные цвета применяют различные анилиновые красители. Для крашения в красновато-коричневый цвет березы, бука, дуба используют раствор, состоящий из 1 л воды, 10 г ореховой морилки и 1 г коричневого красителя.

Протраву наносят густо при помощи губки или мягкой кисти. Поверхность протирают насухо ветошью или тряпкой, а затем окончательно просушивают в течение 2-3 часов. Слегка шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Травление. Древесину можно протравить слабым раствором марганцовки (марганцовокислого калия). В 1 л воды растворяют 20-40 г марганцовокислого калия. Древесина приобретает красно-коричневый цвет. В ярко-желтый цвет древесину окрашивают водным раствором солянокислого анилина (100 г анилина на 1 л воды).

При травлении под орех сначала наносят приготовленный раствор двухромовокислого калия (250 г на 1 л воды), а через 10 минут древесину окрашивают водным раствором марганцовки такого же состава.

Для травления под красное дерево применяют водный раствор медного купороса (50 г купороса на 1 л воды). После сушки поверхности наносят водный раствор желтой кровяной соли (100 г соли на 1 л воды).

Грунтование и заполнение пор

Для закрытия крупных пор и создания лучшей прилипаемости лака поверхность древесины надо загрунтовать. Грунтовка должна быть окрашена в цвет и тон, соответствующие древесине. Для подкраски используют анилиновые красители или бейцы. При наличии пор на поверхности применяют густую грунтовку, содержащую пемзу, цемент и воск.

В качестве грунтовок применяют покрытие олифой, грунтование клеевой водой, канифольной мастикой (КФ-1), а также вощение. Густые грунтовки йаносят шпателем, втирая мастику в поры древесины, жидкие - кистью. Не рекомендуется наносить мастику до окрашивания поверхностей (при имитации), так как это может вызвать ослабление сцепления отделочной пленки с древесиной. Грунтованную поверхность после сушки шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Лакирование

Для лакирования применяют спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лаки. Масляные лаки сохнут очень медленно, до 3 суток, спиртовые значительно быстрее - не более 2 часов. Самыми быстросохнущими являются нитролаки, время их сушки около 30 минут, а некоторых из них и того меньше. Пленки нитролаков прочны и водостойки, их можно шлифовать шкуркой с водой. Спиртовые лаки, наоборот, неводостойки, их нельзя протирать влажной тряпкой. Масляные лаки имеют водостойкую эластичную пленку. Но она не выдерживает длительного нагревания, размягчается, и на поверхности появляются пузырьки, шагрень и прочие разрушения.

Чтобы избежать помутнения, побеления, отслаивания, а иногда и разрушения лаковой пленки, отделываемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо просушена.

Лак наносят тампоном или кистью. Тампон представляет собой подушечку из ваты, обернутую марлей, холстом или сукном. На тампон наливают лак и быстрыми параллельными движениями вдоль волокон лакируют поверхность. Число лаковых слоев зависит от густоты лака и желаемой отделки. Наносить лак надо равномерно, без пропусков и потеков, перекрывая край нанесенного слоя каждым последующим. Каждый слой лака перед нанесением последующего должен быть просушен и сглажен легким шлифованием мелкозернистой шкуркой или пемзой. Лакирование заканчивается, когда изделие получит ровный, всюду одинаковый блеск. Для первого слоя можно применять немного разбавленный лак. В качестве разбавителя лака обычно применяют винный спирт. Спиртовый лак можно наносить также просто ватой. Готовый тампон необходимо смазать несколькими каплями растительного масла. Чтобы не появились потеки, тампон нельзя задерживать на одном месте. Перед нанесением последнего слоя спиртового лака рекомендуется 3-4-часовая выдержка. Лакируют изделия как в собранном виде, так и подетально. Одинаковый блеск лакированной поверхности достигается разравниванием тампоном, смоченным в спирте.

Лакирование спиртовыми лаками. Общий процесс лакирования спиртовыми лаками состоит из следующих операций: смачивание поверхности древесины водой; сушка 1,5 часа; шлифование ворса (шкуркой № 140); нанесение растворов красителей (бейцевание); сушка 2 часа; лощение жесткой щеткой или морской травой; грунтование; сушка 2 часа; шлифование (шкуркой № 140); первое лакирование тампоном; сушка 1-1,5 часа; шлифование (шкуркой № 170); второе лакирование; сушка 1-1,5 часа; шлифование (шкуркой № 200); третье лакирование; сушка 1-1,5 часа; четвертое лакирование; выдержка 12-24 часа.

Нельзя наносить на поверхность лак толстым слоем, отчего может возникнуть проседание пленки и сморщивание.

Лакирование нитролаками. Лакокрасочная промышленность выпускает различные нитроцеллюлозные лаки. Наиболее подходящими из них для лакирования в домашних условиях являются лак № 754, нитроглифталевый и нитроцеллюлозный лак марки НЦ-312. Пленки этих лаков хорошо полируются, образуя зеркальный блеск. Наносят нитролак тампоном или кистью. Для разжижения нитролаков пользуются ацетоном и растворителем № 646.

Отделка нитролаком выполняется в такой последовательности: смачивание поверхности трехпроцентным клеевым раствором; сушка 1,5-3 часа; шлифование (шкуркой № 100-120); шлифование (шкуркой № 170); бейцевание (тонирование поверхности); сушка 1,5-3 часа; шлифование (шкуркой № 200) и протирка морской травой; заполнение пор (нанесение нитрогрунтовки втиранием); сушка 2-3 часа и выдерживание 10-16 часов; шлифование (шкуркой № 200); первое лакирование; сушка 45 минут и выдерживание 24 часа; шлифование (шкуркой № 280); второе лакирование; сушка 45 минут; третье лакирование; сушка 45 минут и выдерживание 2-3 часа; шлифование (шкуркой № 280); четвертое лакирование; сушка и выдерживание 12-24 часа. При применении нитрогрунтовок, можно производить влажное шлифование бумажной шкуркой № 280 и уайт-спиритом (лаковым керосином).

Сухое и мокрое шлифование производят для удаления неровностей на лакированном покрытии. Шлифуют лаковую пленку только вдоль волокон. Приспособление для шлифования: на деревянную колодку приклеивают или прибивают сукно или фетр и затем обертывают шлифовальной шкуркой. После шлифования поверхность становится матовой.

Лакирование масляными лаками. Поверхности мебельных изделий, предназначенные для лакирования масляными лаками, так же требуют соответствующей подготовки, как и при лакировании спиртовыми и нитроцеллюлозными лаками. После первого лакирования поверхность надо просушить в течение суток. Шлифовать пленку нужно мелкозернистой шкуркой или пемзой, начиная со второго лакирования и лишь после просушки. Затем наносят третий слой лака, просушивают его и выдерживают 2-3 суток. Если блеск лакированной поверхности недостаточен, его можно усилить путем разравнивания тампоном, смоченным в чистом спирте. Движения при этом должны быть быстрыми, круговыми. Задерживать тампон на одном месте нельзя, так как спирт может растворить лаковую пленку.

Дефекты лакирования и их предупреждение

Полосы. В процессе лакирования на поверхности могут появиться полосы от того, что лак слишком густ и нанесен толстым слоем и что лак налит не во внутрь тампона, а на поверхность его.

Шероховатость пленки. Лак нанесен толстым слоем по пыльной или плохо отшлифованной поверхности.

Отсутствие блеска лака вызывается несоблюдением сроков сушки между очередными покрытиями, высокой влажностью древесины, а также в случае лакирования сильно охлажденной поверхности.

Растрескивание пленки. Лак неэластичный (пленка хрупкая) или слишком влажная древесина, которая усыхает и разрывает пленку. Необходимо добавить пластификатор - воск. Неправильный состав мастики или грунта вызывает отставание пленки.

Неравномерный блеск. Поры древесины заполнены неравномерно.

Вощение и лессирование

Это самый простой вид отделки и заключается в том, что на подготовленную поверхность древесины наносят ровным слоем восковую пасту и с силой втирают сначала тампоном, потом твердыми щетками и снова тампоном. Втирать нужно быстро, чтобы поверхность разогревалась и паста проникала в поры, создавая тонкую пленку на поверхности древесины. Поверхность натирают до тех пор, пока поры не заполнятся и поверхность не станет гладкой, одноцветной и матовой. Нанесенному слою воска нужно дать хорошо просохнуть. После окончания сушки поверхность зачищают до блеска сначала жесткой щеткой с короткой и густой щетиной, а затем суконкой. Иногда поверхность слегка посыпают порошком талька и ведут зачистку. Для закрепления навощенную поверхность покрывают одним-двумя слоями прозрачного спиртового лака. Отделанная таким образом мебель имеет матовый вид.

Приготовление восковой пасты. Пасту из пчелиного воска готовят на скипидаре или бензине. Для этого 1 часть воска расплавляют в посуде и добавляют к нему 2 части бензина или скипидара и тщательно размешивают. Паста, приготовленная на скипидаре, сохнет 20 часов, а на бензине - 7 часов.

Лессирование. Лессировка - это покрытие в основном древесины хвойных пород смесью льняного масла или натуральной олифы со скипидаром. Состав перед нанесением на поверхность слегка подогревают. Наносят его кистью, тампоном или тряпкой, делая два или три покрытия. Перед нанесением последнего слоя предыдущий должен быть высушен и сглажен шлифованием.

Для глазирования древесины с узкими годичными кольцами к смеси прибавляют больше олифы, с широкими - больше скипидара. Глазированием можно отделывать также древесину лиственных пород. Глазированную поверхность покрывают защитным слоем масляного лака. Такая отделка сохраняется долго и не боится влаги.

Полирование

Полирование - это высший класс отделки. Процесс полирования сам по себе трудоемкий, требующий хорошо подготовленной поверхности и некоторого навыка. Заключается он в быстром и равномерном нанесении тончайших, быстровысыхающих мазков политуры. После полирования поверхность становится зеркально ровной с отчетливо видимой текстурой и хорошим блеском.

Рис. 59. Полирование: а - тампон, б, в - положение тампона в руке (два варианта), г - полирование тампоном
Рис. 59. Полирование: а - тампон, б, в - положение тампона в руке (два варианта), г - полирование тампоном

Обычно полирование производят ватно-шерстяным тампоном в тканевой оболочке легкими круговыми скользящими движениями слева направо, со смещением вниз и в обратном направлении - справа налево, последовательно по всей поверхности (рис. 60). Диаметр круговых движений должен в три-четыре раза превышать диаметр тампона.

Перед полированием шерсть мочат в политуре и, завернув в полотно, натирают поверхность. Для приготовления тампона вместо шерсти можно взять кусочек мягкого войлока или сукна.

Рис. 60. Движение тампона: 1 - в начале полирования, 2 - в середине, 3 - в конце
Рис. 60. Движение тампона: 1 - в начале полирования, 2 - в середине, 3 - в конце

Под давлением руки политура вытекает из тампона сквозь полотно тонким слоем и увлажняет поверхность (рис. 59, г). Повторное смачивание тампона производят только после полного израсходования политуры. По мере расходования политуры на тампон нажимают сильнее. Скорость полирования должна быть такой, чтобы можно было возвращаться к ранее нанесенному слою не раньше чем через 2-3 минуты. За это время тонкий слой политуры высыхает. При полировании нельзя останавливаться на одном месте, отрывать тампон от поверхности изделия и накладывать его вертикально. При движении тампон должен скользить легко, не прилипая к поверхности. Во избежание прожогов не рекомендуется долго обрабатывать один участок. Как правило, изделие полируют в разобранном виде. Узлы и детали закрепляют на столе в горизонтальном положении.

Полировать лаковые поверхности можно политурами шеллаковыми, спиртовыми или нитроцеллюлозными, а располировку мебели - специальными пастами по нитролаковым покрытиям. Чем больше нанесено слоев лака, тем толще пленка, тем легче полировать.

Процесс полирования политурами состоит из трех стадий. В первой стадии полирования делают окончательное заполнение пор и частично разравнивают лаковый слой. Применяют для этой цели одиннадцати-четырнадцатипроцентную политуру. В тампон наливают немного политуры и завязывают шпагатом. Полируемую поверхность посыпают порошком пемзы и затем начинают втирать его в поры вместе с политурой, делая легкие круговые движения. Пемзовый порошок получают трением одного куска пемзы о другой. После нанесения первого слоя политуры тампон нужно смазать несколькими каплями растительного, вазелинового или машинного масла. Такой тампон не будет прилипать к поверхности и не сожжет лаковую пленку. Масло можно наносить прямо на поверхность разбрызгиванием. Первое полирование считают законченным, когда вся поверхность будет совершенно гладкой и блестящей, а поры не будут видны. По окончании полирования отделанную поверхность закрывают газетой, если это щит, его ставят на ребро и в таком положении выдерживают в течение 2-5 суток.

Перед второй стадией полирования сухую поверхность шлифуют смесью пемзы и масла без политуры и лишь после этого приступают к полированию. Второе полирование проводят с применением более жидкой, восьми-десятипроцентной политуры с добавлением пемзы и масла. Полируют до получения зеркально-гладкой поверхности и равномерного блеска. Прием полирования обычный. Время выдержки отделанной поверхности от 2 до 5 суток.

В третьей стадии производят полирование восьмипроцентной политурой сначала с маслом, но без пемзы, а затем одной политурой без масла. В результате полируемая поверхность становится абсолютно гладкой и приобретает зеркальный блеск. Однако процесс полирования на этом еще не закончен, так как необходимо удалить масло при помоши тампона, смоченного в чистом спирте. После снятия масла отполированной поверхности дают выдержку не менее 2 суток, затем протирают сухой фланелевой тряпкой.

Полирование пастами. Самый быстрый и хороший способ полирования - располировка до зеркального блеска лаковой пленки пастами. После нанесения на подготовленную поверхность не менее четырех слоев нитролака (чем толще пленка, тем лучше) и выдержки их в процессе сушки, можно начинать полировку пастами. Она состоит из следующих четырех операций: мокрое шлифование, обработка шлифовальной пастой № 289, затем полировочной пастой № 290 и наконец зачистка поверхности полировочной водой. Указанные операции следуют одна за другой, без выдержки для просушивания обработанной поверхности. В этом преимущество данного способа отделки перед полированием с применением политур.

Мокрое шлифование лаковой пленки делают при помощи шлифовальной шкурки № 220, смоченной в водномыльной эмульсии (растворе зеленого мыла). Еще лучше обработать поверхность цементной пастой, состоящей из 60 весовых частей цемента и 40 весовых частей керосина. На 1 квадратный метр идет всего 10 г этой пасты. После обработки водномыльной эмульсией поверхность следует просушить.

Обработка пастой № 289. На тампон берут немного пасты и, добавив в нее несколько капель керосина, круговыми движениями располировывают поверхность. Для приготовления шлифовальной пасты № 289 нужно 2 части расплавленного парафина смешать с 21 частью вазелинового масла, всыпать в эту смесь 77 весовых частей мелкоистолченного алунда и тщательно перемешать. В среднем на 1 квадратный метр расходуется 30 г пасты.

Обработка пастой № 290. Она применяется для окончательного полирования, ее разбавляют водой или керосином. Как и в предыдущем случае, пасту понемногу намазывают на тампон и круговыми движениями располировывают поверхность до зеркального блеска.

Для очистки полируемой поверхности от следов пасты и для придания ей хорошего блеска поверхность следует протереть тампоном, смоченным в полировочной воде (к 80 частям теплой воды добавляют 10 частей скипидара, 2 части касторового и 5 частей парафинового масла. В полученную смесь добавляют еще 3 части каолина). Перед употреблением полировочную воду слегка взбалтывают. Полировочная вода № 2 состоит из 5 частей специальной пасты № 18, 1 части керосина и 7 частей воды.

После зачистки поверхности дают выдержку не более 12 часов.

Полировать пастами, кроме нитролаковых покрытий, можно также и пленки полиэфирных лаков. Для них обработка пастами является самой подходящей. Рекомендуется обрабатывать пастами при полировании таких крупнопористых пород, как орех, дуб и другие. В этом случае паста является одновременно и хорошим порозаполнителем. При обработке пастами между отдельными операциями не требуется выдержки.

Приготовление паст. Паста № 290 выпускается промышленностью. Но ее можно приготовить в домашних условиях: 70 весовых частей окиси алюминия в порошке смешивают с 17 весовыми частями вазелинового масла и 5 частями сольвента. Смесь тщательно перемешивают и добавляют к ней небольшими порциями 8 частей касторового масла. Окись алюминия можно заменить цементом тонкого помола. Если паста получилась слишком жидкая, добавляют в нее немного цемента.

Вместо пасты № 290 в домашних условиях можно приготовить следующую пасту: 45 частей мела смешать с 20 весовыми частями вазелина. В смесь добавить 30 весовых частей расплавленного парафина и 5 частей канифоли. Все перемешать до образования тестообразной массы.

Непрозрачная отделка мебели

Применяется в основном для изделий из хвойных пород древесины: ели, сосны, пихты, а также для мебели, которую часто приходится мыть (кухонная, столовая, детская). Непрозрачную отделку мебели делают масляными красками, эмалями и нитрокрасками.

Отделка масляными красками. Сначала поверхность зачищают шлифовальной шкуркой № 60-80 и замазывают шпаклевкой все неровности, а также торцы. Шпаклевку делают местную или сплошную. Когда шпаклевка высохнет, поверхность снова шкурят, удаляют пыль и покрывают краской. Масляные краски наносят кистью. Слои нанесенной краски должен быть тонким и ровным. Полосы, оставляемые кистью, нужно тщательно растушевать в горизонтальном и вертикальном направлениях. После сушки первое покрытие следует прошлифовать и нанести второй слой краски. В зависимости от кроющей способности краски число покрытий может быть от 2 до 3. Последнему слою можно придать матовый блеск путем шлифования его пемзой. При желании окрашенное изделие можно покрыть защитным слоем масляного лака.

Густотертые краски перед употреблением разводят олифой. Перед отделкой масляными красками рекомендуется производить 2-3 раза сплошное шпаклевание. После просушки шпаклеванную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. При температуре 18-20° масляная краска высыхает за 12-24 часа.

Важно соблюдать правила покраски: не красить по второму разу ранее, чем высохнет первый слой; древесину всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала, кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз.

Отделка эмалевыми красками. В зависимости от цвета покрытия эмаль наносят один или два раза тонкими слоями. Эмаль черно-серого, голубого, зеленого и коричневого цвета наносят один раз; белого, кремового, розового, красного и цвета бордо - два раза. Эмалевые краски бывают масляными и приготовленными на нитролаке. Эмалевые покрытия не боятся влаги, а отделанные ими поверхности имеют глянцевый или матовый вид. Недостаток масляных эмалей - сравнительно большая продолжительность сушки их. Масляные эмали нужно наносить на прогрунтованную, прошпаклеванную, отшлифованную, чистую и сухую поверхность. Наша промышленность выпускает нитроэмалевые краски различных цветов, однако наибольшее применение при отделке мебели нашли белый, кремовый, бежевый, коричневый и черный цвета.

Имитация. Разделка поверхности под ценные породы древесины: дуб, орех, карельскую березу - или декоративный камень: мрамор, малахит, гранит - заключается в том, что верхний слой масляной краски снимают кистями или резиновыми гребенками так, чтобы получились просветы, в целом создающие рисунок древесины или камня. Работу выполняют в основном в два приема. На поверхность наносят слой фоновой краски и дают ей хорошо просохнуть. Затем наносят слой разделочной краски и пока краска не засохла, начинают рисовать узоры, снимая при этом часть краски (рис. 61); рисуют сучки, годовые слои, прожилки камня. После просушки поверхность можно покрыть слоем масляного лака.

Рис. 61. Разделка: 1 - нанесение краски, 2 - рисование узоров, 3 - рисование узоров гребнем, 4 - растирание узоров кистью, 5 - растирание узоров гребнем, 6 - растирание узоров тампоном
Рис. 61. Разделка: 1 - нанесение краски, 2 - рисование узоров, 3 - рисование узоров гребнем, 4 - растирание узоров кистью, 5 - растирание узоров гребнем, 6 - растирание узоров тампоном

Имитация древесины поверхностным крашением. Для имитации способом крашения под орех, красное дерево, дуб применяют готовые растворы красителей (бейцы), выпускаемые лакокрасочной промышленностью. Чтобы получить равномерный тон, поверхность древесины перед окраской нужно увлажнить, протерев влажным тампоном. Раствор красителя наносят в два приема. Имитируют под орех березу, ель, вяз и вишню; под красное дерево - березу, бук, вяз, грушу, дуб, ель, кедр, ольху, осину, тополь.

Имитация под красное дерево. Протравой для получения цвета красного дерева служит анилиновая краска (бисмарк-браун), растворенная в воде или спирте. Краску берут в количестве от 20 до 30 г на 1 л кипяченой воды в зависимости от густоты желаемого тона. Через час-полтора после приготовления протраву можно употреблять.

Дефекты при окрашивании и их предупреждение

При окрашивании кроющими красками на поверхности изделия могут появиться зернистость, пузырьки воздуха в пленке, полосы и морщины. Иногда наблюдается неравномерное отвердение пленки и отсутствие блеска. Зернистая пленка возникает, если пигмент был плохо растерт или в помещении было пыльно. Необходимо проверить чистоту краски. Пузырьки воздуха на пленке получаются после нанесения слоя краски на невысушенный грунт или краска наносится слишком толстым слоем. Наносить краску следует тонкими слоями, а грунтованные поверхности хорошо сушить. Полосы на поверхности - неравномерно и излишне нанесена краска. Морщины на пленке - краска неравномерно нанесена, плохо прилегает к грунту и к тому же слишком жидкая. Во избежание морщин требуется правильно наносить краску и сделать ее погуще. Отсутствие блеска на поверхности бывает в том случае, когда применяют неочищенный скипидар или в нитрокраске слишком много растворителя или разбавителя, когда в помещении холодно и сыро. Неравномерное высыхание объясняется или невысушенным грунтом или неравномерным слоем краски или неодинаковой влажностью древесины.

Кисти

(рис. 62)

Для нанесения масляных красок применяют следующие кисти: плоские - для окрашивания больших поверхностей, перистые- для окрашивания небольших предметов, круглые используют вместо перистых, трафаретные - для рисования узоров и узких полос, выравнивающие - для выравнивания следов кисти после нанесения масляных красок, филенчатые - для нанесения узких полос и линий, трепаки - для имитации дешевых пород древесины под ценные.

Рис. 62. Кисти: 1 - плоская, 2 - перистая, 3 - круглая, 4 - трафаретная, 5 - выравнивающая, 6 - филенчатая, 7 - трепак
Рис. 62. Кисти: 1 - плоская, 2 - перистая, 3 - круглая, 4 - трафаретная, 5 - выравнивающая, 6 - филенчатая, 7 - трепак

Кисти делают из свиной щетины или барсучьей шерсти (круглые, мягкие, плоские с длинным волосом трепаки). Упругими кистями наносят густые краски и на большие поверхности. Кистями из мягкого волоса можно нанести краску тонким слоем.

Во время перерывов в работе кисти обычно помещают в воду или масло. После работы их надо промыть в теплой воде с мылом или в скипидаре, керосине или в спирте. Для домашних работ лучше всего купить две кисти - круглую и плоскую. Они называются ручниками и продаются под разными номерами. Следует покупать кисти среднего размера. Круглый ручник служит для покрытия олифой, а плоский - для покраски. Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и после этого высушить.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://mebel.townevolution.ru/ "Mebel.TownEvolution.ru: Библиотека по конструированию и изготовлению мебели"