Ручная обработка древесины [1964 Мангайм Г.М., Патронников А.К.

При разметке соединений и деталей применяют метр, рулетку, ерунок, малку, рейсмус, линейку, циркуль, кронциркуль, шило и угольник (рис. 26, 1, 2, 3, 4, 5, 8). В случае разметки большого числа деталей с одинаковыми соединениями вместо рейсмуса можно применять гребенку (рис. 26, 6) или щитовой рейсмус (рис. 26, 7).

Рис. 26. Разметка: 1 - металлической малкой, 2 - деревянной малкой, 3 - по линейке, 4 - по угольнику, 5 - измерение кронциркулем, 6 - разметка гребенкой, 7 - щитовым рейсмусом, 8 - рейсмусом

Ширину гнезда и шипов размечают рейсмусом (рис. 27). Для этого брусочки рейсмуса нужно установить так, чтобы один штифт был отодвинут от колодки на расстояние, равное расстоянию от кромки до гнезда. После этого рейсмусом наносят все риски, ограничивающие шипы, гнезда, их длину, а также глубину калевок, шпунта и четверти. Нанесение глубины фасонного строгания необходимо для правильного выполнения соединений.

Рис. 27. Разметка гнезда рейсмусом

При сквозной ящичной вязке линии, ограничивающие длину гнезда, очерчивают карандашом по угольнику, а длину шипов и проушин - рейсмусом, прикладывая колодочку к торцу щита, который предварительно нужно застрогать под угольник. При ящичном соединении щитков, склеенных из нескольких элементов (делянок), шипы размещают так, чтобы фуги проходили в шипах, а не в проушинах. Этим устраняется возможность раскалывания щита по фуге при соединении щитов (рис. 28). Скосы шипов типа "ласточкин хвост" делают не более ¹/₄ толщины шипа с каждой стороны (рис. 29). Крайние шипы должны быть немного толще средних.

Рис. 28. Соотношение размеров прямых шипов и проушин

Порядок разметки шипа "ласточкин хвост". Вначале в одном щитке размечают проушины, а после их выборки ставят щиток образовавшимися шипами (торцом) на размечаемую пласть другого щитка и очерчивают тонким острым шилом все щечки и шипы - проушины (рис. 30).

Рис. 29. Соотношение размеров шипа 'ласточкин хвост'

При разметке проушины необходимо отмерить по ребру ширину узкой стороны шипа, остаток торцового ребра разделить пополам, а полученные половины разделить на две или на три части так, чтобы для широкой части каждой проушины получить размер, равный 1,5-3 толщинам соединяемого щитка. Для разметки сторон остальных шипов при помощи малки проводят риски 2, 3, параллельно первой риске, также в обратном порядке наносят риски 4, 5, 6. На внутренней и наружной сторонах доски или щита из точек пересечения рисок с ребрами проводят риски, параллельные кромке доски (рис. 32). При разметке щечек и шипов доску нужно установить так, чтобы ребро внутренней стороны шипов стояло точно на риске размечаемой доски, а наружная часть - заподлицо с торцом этой доски. Чертить шилом следует изнутри ящика, а не снаружи.

Рис. 30. Разметка шипов ящика шилом

Разметку фигурных деталей производят с помощью циркуля, лекала, карандаша и т. п. (рис. 31).

Рис. 31. Расчерчивание полуокружности

Фигурные ножки стула, тумбочки и другие обычно размечают по шаблону на двух смежных сторонах бруска.

Рис. 32. Расчерчивание ящичных шипов 'ласточкин хвост'

Пиление

Пилением производят раскрой досок на заготовки по длине и ширине, раскраивают столярные щиты и фанеру, выпиливают шипы и проушины. При поперечной распиловке доску кладут вдоль верстака, прижимают левой рукой к упору, а правой пилят (рис. 33). Перед окончанием пиления нужно замедлить движение, придерживая левой рукой отпиливаемую часть, чтобы конец доски не обломился и не было откола. Когда нужно распилить деталь под прямым углом или под углом в 45°, применяют стусло (рис. 34, 1).

Рис. 33. Поперечное пиление лучковой пилой

При пилении в стусле доску кладут в коробку и прижимают вместе с материалом к упору. Пилу направляют в пропил и отпиливают деталь. Изготовить стусло не представляет большого труда.

Приемы пиления ножовкой показаны на рис. 34, 2, а наградкой - на рис. 34, 3.

Рис. 34. Пиление: 1 - стусло, 2 - пиление ножовкой, 3 - наградкой, 4 - выкружной пилой, 5 - накладная дощечка с угловым вырезом

Продольное пиление лучковой пилой начинают с разметки. Доску или брусок прикрепляют к верстаку струбциной, чтобы распиливаемая часть свешивалась за кромку верстачной доски, а плоскость пропила была расположена вертикально. Первые запилы надо делать медленно. Пилу держат отвесно правой рукой за рукоятку, левой за конец стойки (рис. 35). Пилят при движении пилы вниз. При движении вверх зубья пилы несколько отводят от древесины. Пилить нужно равномерно, без сильных нажимов и рывков. Если пилу зажимает, вставьте в пропил небольшой клинышек и продолжайте пилить.

Рис. 35. Продольное пиление лучковой пилой

При пилении может быть неровный и непрямолинейный распил (рис. 36). Причина его - неправильная заточка и разводка пилы, перекос полотна. Лучковой пилой хорошо зарезать шипы (рис. 37).

Рис. 36. Проверка пиления

При выпиливании внутренних кривых линий пользуются выкружной пилой. В доске предварительно просверливают отверстие диаметром немного больше полотна пилы, вставляют в него полотно, закрепляют и выпиливают кривую линию.

Рис. 37. 3арезка шипов лучковой пилой

Пиление лобзиком аналогично пилению выкружной пилой. Выпиливая контур, нельзя выходить за пределы черты. При пилении делают свободные движения вверх и вниз, сохраняя вертикальное положение пилы. Если пилу заедает, необходимо натереть ее любым жиром. Накладная дощечка-столик с угловым вырезом посредине облегчает работу лобзиком (рис. 34, 5).

Строгание

Закрепите доску на верстаке гребенками, чтобы она плотно прилегала к столу и не пружинила. Подготовьте строгальный инструмент к работе: железку рубанка или фуганка установите в колодке без перекоса и на нужную толщину снимаемой стружки. При правильной острожке по слою можно получить гладкую поверхность без задиров волокон и сколов. Когда материал косослойный и древесина при строгании начинает задираться, доску поверните другим концом и продолжайте строгать.

Строжка рубанком. Рубанок берут правой рукой за колодку сзади железки, а левой - за рожок. Держат его крепко, стоят вполоборота к верстаку. Работают только руками, а не корпусом, опираясь на левую ногу, которую выдвигают на полшага вперед (рис. 38, 1, 2). Вначале строгания, когда ведут рубанок вперед, нажимают левой рукой больше на рожок, в середине - нажим обеих рук одинаков, в конце хода нажимают сильнее правой рукой и на задний конец колодки. При отводе инструмента назад задний конец колодки слегка приподнимают.

Рис. 38. Строгание: 1 - упор, доска и рубанок, 2 - строжка рубанком, 3 - фуганком, 4 - строжка торцов, 5 - строжка зензубелем, 6 - отборка паза шпунтубелем, 7 - отборка калевкой, 8 - выпуск и закрепление железки, 9 - проверка выпуска резца

Строжка фуганком. Фуганок нужно взять в руки так, как показано на рис. 38, 3, и провести его в один прием по всей длине острагиваемой поверхности, не прерывая стружки и не отрывая его.

При фуговании длинных деталей следует переходить вперед вдоль обрабатываемого материала. После каждого перехода фуганок немного отводят назад, а затем передвигают вперед.

Проверка и выверка строганой поверхности. Строганую сторону доски выверяют угольником, линейкой или двумя брусками, уложенными параллельно на остроганной поверхности. При осмотре на глаз грани бруска видны пересекающимся линиями. Если они на поверхности пласти совмещаются в одну линию, острожка правильна.

Проверенную поверхность помечают карандашом и строгают кромку. После строгания проверяют угольником правильность угла. Затем рейсмусом отмечают ширину детали, строгают вторую кромку и проверяют угол. Размечают толщину детали и острагивают вторую пласть.

Правильность фугования можно проверить, если приложить детали друг к другу отфугованными плоскостями.

Рис. 39. Строжка торцов в донце: а - донце, б - прямая острожка, в - угловая осторожка. 1 - донце, 2 - рубанок, 3 - острагиваемая доска

Строжка торца детали производится сначала с одного края до середины, а затем с другого - на себя. В этом случае отколов не будет (рис. 38, 4). Для фугования торцов тонких досок или мелких брусков пользуются донцем (рис. 39). В донце можно застрагивать торцы под прямым углом и полуторцы под углом в 45°.

Работа прочими стругами

При работе отборником вначале на деталях размечают глубину и ширину фальца или четверти. Зензубель обхватывают четырьмя пальцами левой руки под подошву впереди железки, чтобы большой палец опирался на колодку сверху. Правой рукой берут за колодку сзади и начинают осторожно сострагивать верхнюю стружку. После получения боковой грани пальцы левой руки необходимо переместить так, чтобы они упирались в боковую часть колодки, а большой палец обхватывал бы верхнюю часть. Положение правой руки остается прежним. Теперь можно строгать на полную глубину четверти (рис. 38, 5).

Строгание шпунтубелем (рис. 38, 6). Железку шпунтубеля устанавливают на желаемое расстояние от кромки и на глубину шпунта, то есть паза. Инструмент держат правой рукой за колодку сверху, а левой - за направляющую планку, прижимая колодку ограничителем к кромке брусками доски. Первую стружку снимают осторожно, последующие - как при обычном строгании.

Работа калевкой (рис. 38, 7). Фигурную строжку деталей производят калевками. Рекомендуется сначала сострогать рубанком фаску. Затем по фаске калевкой выстрогать профиль.

Наладка фуганка и рубанка

Наладка включает в себя разборку рубанка, заточку и правку железки и, наконец, сборку инструмента. Чтобы разобрать рубанок, достаточно взять его в левую руку и, придерживая железку большим пальцем, ударить киянкой по хвостовой части колодки. После этого железка и клин свободно вынимаются. Железку фуганка выбивают слабыми ударами молотка по кнопке, находящейся в передней части колодки.

При сборке рубанка сначала вставляют железку, потом клин, а затем слегка ударяют киянкой по переднему торцу колодки так, чтобы лезвие железки выступило из нее без перекоса (рис. 38, 8). Закрепляют железку клином, слегка ударяя по нему молотком.

Правильность выпуска резца проверяют на глаз, поднимая рубанок подошвой вверх, передним концом к себе. Лезвие должно выступать из подошвы менее чем на 1 мм.

Долбление

Отверстия, получаемые путем долбления, могут быть в виде гнезд, проушин, пазов. Долбят долотами и стамесками, имеющими ширину лезвия в 6, 8, 10 и 12 мм. Для долбления необходимо иметь также деревянный молоток-киянку.

Порядок долбления. На чисто остроганной детали размечают рейсмусом или карандашом отверстия. Деталь закрепляют на верстаке и стамеской прорезают древесину по разметочным рискам, углубляясь на 3-5 мм. Затем стамеской в наклонном положении, начиная от середины гнезда, скалывают древесину. И так продолжают, пока гнездо не примет заданные размеры (рис. 40).

Рис. 40. Долбление гнезда

После окончания долбления отверстие зачищают остроотточенной стамеской (рис. 41). Долбление отверстий в крупных деталях показано на рис. 40.

Рис. 41. Зачистка гнезда

Резание стамесками

Резание стамесками можно производить под любым углом к направлению волокон древесины. Но чаще всего оно применяется при срезании фаски, торца или при подрезывании (подстрогивании) различных плоскостей деталей (рис. 42). Для резания можно использовать стамески плоские, полукруглые и резчицкие (рис. 43).

Рис. 42. Резание стамеской: а - срезание торца, б - пласти, в - фаски на конце бруска

Резание стамеской производится следующим образом. На куске доски вычерчивается контур детали, требующей обработки стамеской. Отступив от риски на 1-2 мм, излишек по размеченным штриховым линиям срезают пилой, после чего приступают к резке стамеской. Режут в направлении от себя, соблюдая меры предосторожности. Выпуклые и вогнутые поверхности следует резать, образуя возможно большее число малых граней, которые зачищают напильником и шкуркой.

43. Стамески: а - плоские, б - полукруглые, в - резчицкие