Книги о мебели
Ссылки
О сайте





предыдущая главасодержаниеследующая глава

6. Отделка столярных изделий

Виды отделки

Завершающая операция при изготовлении столярно-мебельных изделий - отделка. Она улучшает внешний вид изделия, выявляет естественную красоту древесины, ее текстуру и окраску годичных слоев. Даже хорошо отшлифованные декоративные породы древесины без лакового покрытия остаются тусклыми. Отделочное покрытие не только украшает древесину, но и препятствует проникновению в нее влаги извне. Не защищенная лакокрасочной пленкой древесина под влиянием внешней среды обычно портится: от переменной влажности усыхает, разбухает, коробится и трескается, под воздействием света меняет цвет, приобретая тусклую серую окраску, от пыли загрязняется. Все это сокращает срок службы неотделанных деревянных изделий и делает их негигиеничными и некрасивыми.

Все виды отделки деревянных изделий делятся на следующие группы:

1. Прозрачная отделка, при которой сохраняется, подчеркивается и усиливается природная текстура (рисунок) древесины.

2. Непрозрачная (укрывистая) отделка, при которой полностью закрывается природная текстура древесины в результате нанесения на поверхность непрозрачных лакокрасочных материалов.

3. Имитационная отделка, при которой искусственно воспроизводится текстура, не свойственная отделываемой поверхности древесины.

4. Специальные виды отделки, при которых древесину с декоративной целью подвергают художественной обработке: расписывают, наносят резьбу, применяют тиснение, выжигание, инкрустацию, золочение, серебрение и т. п.

При определении вида отделки древесины следует учитывать ее строение, пористость, твердость, текстуру, цвет, наличие смолы и дубильных веществ в ней. Например, пористая древесина требует повышенного расхода лака, красок. На ней затруднено получение равномерных и сплошных покрытий, так как поры интенсивно впитывают отделочный материал. Чтобы экономно расходовать отделочные материалы, необходимо предварительно закрывать поры. Перед отделкой крупнопористых пород (дуба, ясеня) поры закрывают порозаполнителями, состоящими из порошков мелкого помола: пемзы, каолина, талька, трепела, древесной муки с пленкообразующими веществами и летучими растворителями. Поры мелкопористых пород (ореха, бука, груши и др.) заполняют грунтовкой (Подробнее см. в разделе "Грунтование и порозаполнение".). Для покраски древесины в нужный тон используют гуминовые и синтетические красители.

Наличие смолы в хвойных породах влияет на прочность соединения лакокрасочного материала с древесиной: на прозрачных покрытиях могут образоваться пятна. Для предотвращения этих явлений древесину обессмоливают 25%-ным водным раствором ацетона, 5-6%-ным водным раствором кальцинированной соды или смеси этих растворов в отношении 1:4.

Красящие дубильные вещества, содержащиеся в древесине, при воздействии специальных отделочных материалов могут изменить цвет поверхности, придать ей более темный коричневый тон.

Какой же из способов отделки в домашних условиях наиболее рационален и эффективен? Разберем некоторые из них с точки зрения техники выполнения и качества отделочного покрытия.

Прозрачную отделку получают полированием, лакированием и вощением. При отделке поверхностей древесины полированием используют спиртовые шеллачные лаки и политуры, представляющие раствор шеллачной смолы в этиловом спирте. Шеллачный лак содержит 30-35% смолы, это позволяет быстро получить пленку нужной толщины. Шеллачная политура содержит 8-15% смолы, для создания нужной пленки затрачивается значительно больше времени.

Несмотря на красивый, чистый блеск, покрытия шеллачной политурой не имеют большой ценности. Случайно попавшая капля воды оставляет на такой поверхности белое пятно или даже проникает через слой покрытия до самой древесины. Этот дефект часто наблюдается на поверхностях, отполированных только спиртовой шеллачной политурой. Если качество политуры низкое, вода проникает еще быстрее.

Нитрополитуры более стойки к воде, чем спиртовые. Для отделки ответственных покрытий не рекомендуется применять спиртовые лаки, так как их пленки со временем на свету краснеют.

Пленки из масляных или пентафталевых лаков прочны, эластичны, но не обладают достаточной твердостью, шлифовать и полировать их почти невозможно: они при нагреве быстро плавятся, становятся вязкими, белеют. Поэтому такие лаки не применяют для отделки особо ценных предметов мебели.

Значительно выше качество лаковой пленки нитроцеллюлозного лака. При нанесении его кистью или пульверизатором часть лака древесина впитывает в себя, а часть остается в виде тонкой пленки. Если после высыхания нанести еще два-три слоя, толщина пленки будет значительной. Такую пленку можно шлифовать и полировать до зеркального блеска: Она не боится воды, значительно прочнее шеллачной и масляной.

Один из старых и простых способов прозрачной отделки - вощение. Восковая мастика представляет собой расплавленный воск, смешанный со скипидаром или уайт-спиритом. Состав мастики, %: воск - 60; скипидар - 40. Используют воск пчелиный, растительный (карнаубский) и горный - цезерин. Чем выше точка плавления воска, тем выше качество мастики.

Более сложные способы отделки будут освещены в главе "Ремонт и реставрация мебели".

Подготовка изделий к отделке

После выбора способа отделки приступают к подготовке поверхности.

Первый этап включает в себя зачистку поверхности, заделку трещин, сучков, удаление следов грязи с последующим шлифованием. Необлицованные поверхности зачищают шлифтиком, снимая почти прозрачную стружку, до образования гладкой без задиров поверхности. Оставшиеся следы от шлифтика циклюют. Окончательно выравнивают поверхность древесины наждачной бумагой: поочередно № 30-20, затем № 12-10, иногда № 8.

Второй этап подготовки заключается в тщательной обработке поверхности древесины перед нанесением прозрачного лака. При обработке древесины циклями и наждачными шкурками происходит перерезание волокон и вдавливание их в поры. Если такую поверхность покрыть лаком, волокна в виде ворса поднимутся и поверхность станет шероховатой. Поэтому перед отделкой его необходимо удалить. Для этого поверхность увлажняют низкоконцентрированным раствором глютинового (например, костного) клея из расчета 30-50 г сухого клея на 1000 г воды. Остывший раствор равномерно наносят на поверхность и сушат ее в течение 2-3 ч. Поднявшийся ворс становится жестким и легко удаляется наждачной шкуркой № 8-6. При высококачественной подготовке поверхность древесины увлажняют дважды. Хорошо обработанная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь.

Грунтование и порозаполнение

Грунтование применяют для заполнения мелких пор и образования пленки, необходимой для улучшения адгезии (прилипания) лакокрасочных материалов к поверхности древесины. Порозаполнение производят для закрытия крупных пор, оно позволяет значительно сократить расход лака, уменьшить объемную усадку покрытия.

При отделке спиртовыми лаками и политурами грунтование и порозаполнение можно производить одновременно мастикой из пчелиного воска. Приготовить ее можно самому из 1 части воска и 2 частей скипидара. В расплавленный воск ввести скипидар, размешивая лопаточкой. После остывания мастику наносят на поверхность жесткой волосяной кистью равномерным слоем, тщательно втирая ее в поры. После испарения растворителя поверхность растирают щеткой с короткой щетиной или грубым сукном до появления матового блеска.

Грунтование под спиртовые лаки и политуры можно производить низкоконцентрированными спиртовыми политурами и нитролаками. Наносить грунт нужно 2-3 раза с промежуточным шлифованием шкуркой № 6-5. Нитролаковое грунтование применяют также для масляных и пентафталевых лаков. Под нитролаковые покрытия грунтование и порозаполнение производят, нанося их на поверхность кистью или тампоном с последующей сушкой, а иногда и шлифованием. Для обычных работ под масляные и пентафталевые лаки в качестве грунтовки применяют олифы.

Шпаклевание

Эту операцию применяют для выравнивания поверхности под непрозрачные покрытия. Если на поверхности небольшие трещины, вмятины, царапины, выпавшие сучки, используют густые шпаклевки и замазки, нанося их металлическими или деревянными шпателями. После высыхания шпаклевки и замазки дают значительную усадку, поэтому операции повторяют. После окончательного высыхания поверхности шлифуют мелкой шкуркой № 6-5. Наилучшая подготовка поверхности к отделке - сплошное шпаклевание более жидкими шпаклевками. Оно необходимо потому, что при усыхании древесины годичные слои в разных направлениях дают различную усадку и сколько бы ни покрывали поверхность краской, волнистость остается постоянной. Устранить ее можно только сплошным шпаклеванием. В шпаклевки добавляют пигменты для создания общего фона под отделку красками и эмалями.

Шпаклевки можно приготовить на клеевом растворе, маслах и лаках. В качестве наполнителей применяют мел, каолин, тяжелый шпат.

Состав клеевой шпаклевки, %
Жидкая Густая
Мел просеянный 65 70
Олифа 12 7
Клеевой расвор 10-22%-ной концентации 25 23
Сстав масляно шпаклевки,%
Жидкая Густая
Мел просеянный 65 70
Олифа 68 25
Клеевой расвор 10-20%-ной концентации 7 5

Пигмент добавляют по цвету краски. В состав лаковых шпаклевок входят масляный лак, пигменты, наполнитель. В качестве разбавителя применяют уайт-спирит и скипидар.

Нитрошпаклевки применяют под нитрокраски и нитроэмали. Их готовят на основе нитроцеллюлозных лаков с наполнителями и пигментами. В качестве разбавителей применяют ацетон и растворитель № 646.

Крашение

Крашение древесины применяют для изменения ее натурального цвета, усиления тона, а также для имитации под ценные породы. Крашением можно скрыть на поверхности некоторые пороки древесины: синеву, разнотонность, природную пятнистость, в том числе и возникшую от просачивания клея. Для крашения применяют красители, протравы, пигменты. Наиболее доступны для столяра-любителя водорастворимые красители, которые наносят на поверхность вручную тампоном, поролоновой губкой, кистью или распылителем. Краситель наносят на увлажненную поверхность энергичными движениями сначала вдоль, а затем поперек волокон без нахлесток и остановок. Потеки снимают влажной тряпкой немедленно. По окончании крашения поверхность слегка протирают увлажненным марлевым тампоном и просушивают не менее 2 ч. После высыхания вновь может образоваться ворс, который удаляют грубошерстным сукном или (очень осторожно) обработанной мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Для приготовления растворов красителей (табл. 2) используют эмалированную, луженую или фарфоровую посуду, в которую вносят отвешенное количество по рецепту красителя в подогретую до 60-80° С воду. Примерное соотношение раствора (%): 1-5 красителя и 99-95 воды. После размешивания и остывания до 30-40° С раствор фильтруют. После охлаждения до 18-20° С его наносят на поверхность.

Таблица 2. Концентрация водорастворимых анилиновых красителей для древесины
Таблица 2. Концентрация водорастворимых анилиновых красителей для древесины

Прозрачная отделка

Этот вид отделки столярно-мебельных изделий наиболее распространен. Лаковые покрытия наносят различными способами: кистью, щеткой, губкой, тампоном, наливом, распылением.

Лакирование кистью. Лак наносят на поверхности любых форм, в том числе и украшенные рельефной резьбой. Для этой цели применяют ручные кисти разных размеров, флейцы, торцовки и др.

Лакирование спиртовыми лаками. Применяют для ровных поверхностей. На хорошо подготовленную поверхность ватным тампоном наносят лак вдоль волокон, перекрывая один след другим. Движения должны быть ровными, потеков и пропусков лака не должно быть. По мере расходования лак заливают частями внутрь тампона.

После нанесения первого слоя поверхность просушивают в течение 2 ч. Затем пленку шлифуют шкуркой № 6-5 на колодочке легкими нажимами. Очистив поверхность от пыли ветошью, ее снова покрывают лаком, но более жидким. После этого сухую поверхность шлифуют шкуркой № 3 с керосином. Третье покрытие наносят еще более жидким лаком, получая тонкую пленку. После сушки пленка должна быть гладкой с равномерным глянцем.

Нельзя:

1) применять очень густой лак;

2) наносить лак на недосушенную древесину;

3) допускать неравномерность покрытия;

4) работать старым сухим тампоном;

5) наносить лак у открытого огня;

6) хранить лак в открытой посуде;

7) работать в непроветриваемом, закрытом помещении;

8) наносить лак в холодном помещении.

Лакирование масляными лаками. Масляные лаки отличаются от спиртовых как по химическому составу, так и по срокам высыхания (от 8 до 48 ч). Их наносят, на поверхность кистью или тампоном за 3-4 раза для образования прочной пленки. Лак наносят равномерно по всей поверхности вдоль и поперек волокон. Если лак наносят распылителем, его разравнивают лессировочной, мягкой кистью. При повышенных требованиях к лаковой пленке, доведении ее до зеркального блеска поверхность располировывают". Для такой отделки после каждого нанесения лака пленки хорошо просушивают и шлифуют мокрым способом, с водой. Движения при шлифовании должны быть очень легкими, вдоль волокон. После протирки сухой тряпкой наносят последующие отделочные слои.

Последнее шлифование производят фетром или суконкой, смачивая поверхность водой и посыпая порошком пемзы. Пыль удаляют смоченной губкой и протирают насухо. Располировку производят круговыми движениями при помощи тампона, смоченного спиртом с тремя каплями масла. Операции повторяют 2-3 раза до получения зеркального блеска. Масло удаляют мягкой чистой фланелью, и изделие хорошо просушивается.

Лакирование нитроцеллюлозными лаками. Нитроцеллюлозные лаки в отличие от масляных быстро высыхают, так как в их составе находятся летучие растворители. Испарения растворителей вредны, отделка изделия должна происходить в хорошо проветриваемом помещении. Пленка нитролаков значительно прочнее масляных лаков, хорошо шлифуется и легко полируется.

Нитролак наносят на грунтованную поверхность кистью, тампоном, распылением при температуре помещения 18-20° С. Влажный и холодный воздух замедляет высыхание и может вызвать побеление лаковой пленки, а со временем и ее быстрое отслаивание.

После первого покрытия производится сушка в течение 1 ч. Затем поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 6-5. После шлифования наносят еще два-три покрытия с промежуточной сушкой и только после четырех покрытий выполняют шлифование с керосином шкуркой № 3 или шлифовальной пастой № 289. Шлифовать пленку нужно тщательно до получения равномерной матовой поверхности. Отшлифованную поверхность протирают сухой мягкой тряпкой. Затем приступают к располированию.

Для этого используют обернутый фланелью ватный тампон, слегка смоченный в смеси этилового спирта с ацетоном или растворителем № 646 в соотношении 1:1. Операцию располирования ведут энергичными круговыми движениями тампоном последовательно по всей поверхности. Для получения глянца поверхность полируют полировочной пастой № 290. При этом на ватный тампон, покрытый фланелью, наносят кончиком ножа или другими предметами пасту и разравнивают ее по тампону. На фланель поливают немного уайт-спирита и приступают к полированию, совершая с легким нажимом равномерные круговые движения, а затем движения вдоль волокон. В процессе полирования паста исчезает с поверхности и перед нанесением нового слоя следует просматривать поверхность. Обработка ведется до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и блестящей. Если на поверхности осталась еще заметная пелена, ее протирают освежающей жидкостью или большим тампоном с малоконцентрированным лаком.

Полирование выполняют в два приема с промежуточной сушкой. Для снятия масла поверхность протирают спиртом. В заключение поверхность освежают чистым этиловым спиртом или сильно разбавленной политурой.

Для окончательного закрепления отделанной поверхности изделие выдерживают от 2 до 5 суток.

Полирование поверхностей

Поверхности полируют на изделиях, имеющих плоские, овальные и другие формы. Сущность полирования состоит в постепенном многослойном нанесении политуры на изделие. Для ручных работ в домашних условиях лучшая политура спиртовая. Она дает возможность получить зеркальную поверхность. Полирование вручную осуществляют тампоном. Для этого вату или вязальную шерсть заворачивают в стираную смягченную полотняную ткань. Тампоны делают диаметром от 30 до 100 мм, в зависимости от площади отделки.

В тампон наливают шеллачную политуру, чтобы он пропитался насквозь, но не настолько, чтобы быть излишне влажным. Годность тампона к работе проверяют пробным мазком: если на поверхности остается жирный, долго не сохнущий след, тампон нужно слегка отжать; если после не сильного нажима след мазка сохнет быстро - тампон для полирования пригоден.

Полировать поверхность нужно круговыми движениями, перекрывая первый след вторым. Тонкий слой политуры, быстро высыхая, не размывает перекрытые участки предыдущих слоев. По мере расхода политуры в тампоне давление на него можно усилить и движения делать более энергично для ускорения расхода оставшейся политуры. После заправки тампона полирование продолжается. Характер движения тампона меняется на поперечное и продольное в виде перехлестных восьмерок, пока не будет покрыта вся поверхность. При многократном покрытии лаковая пленка набирает определенную толщину. В процессе работы нельзя останавливать тампон или слишком сильно нажимать на него. При этом произойдет растворение предыдущего слоя или тампон может прилипнуть к поверхности и испортить ее. Чтобы этого не произошло и чтобы увеличилось скольжение тампона, на отделываемую поверхность наносят несколько капель растительного масла.

Процесс полирования содержит в себе следующие операции: грунтование, нанесение смоляной пленки и удаление масла - освежение поверхности.

При нанесении полировочного состава тампоном поверхность сохнет быстро, поэтому работа продолжается с небольшими перерывами. И только после многократного нанесения дается выдержка до 2-4 суток с целью окончательного высыхания пленки. Если обнаруживается проседание пленки, полирование продолжают несколько раз.

После высыхания пленки на ней остается масло, которое удаляют свежим тампоном, смоченным смесью спирта с водой. Удалять масло следует быстрыми движениями. Если движение задержать,- произойдет "ожог" пленки, она побелеет. После снятия масла поверхность должна иметь зеркальный блеск.

По окончании полирования могут возникнуть дефекты в виде побеления и помутнения пленки, .появления масляных пятен. Помутнение и побеление пленки возникает, если в спирте содержится более 5% воды. Появление масла после его удаления объясняется недостаточной выдержкой между операциями лакирования: часть масла оказывается под слоем пленки, а затем оно вновь выпотевает. Масло нужно удалить и снова протереть поверхность свежим тампоном. Если обнаружено местное помутнение пленки (ожога), следует повторить полирование, припудривая места "ожога" пемзой. При значительных "ожогах" поверхность шлифуют и полируют снова.

Отделка поверхностей воском

Наиболее простой способ прозрачной отделки в домашних условиях - вощение. Оно заключается в нанесении на поверхность восковых мастик с последующим натиранием. При такой отделке порозаполнение не производят, так как воск заменяет порозаполнитель.

На хорошо подготовленную поверхность, освобожденную от ворса, наносят остывшую мастику с помощью жесткой, короткой щетинной кисти или щетки. Наносить мастику нужно равномерно, без пропусков, чтобы покрытие поверхности имело одинаковую толщину. Покрытые поверхности просушивают при температуре 18-20° С в течение суток, чтобы мастика проникла как можно глубже и закрыла поры древесины. Просушенные поверхности становятся матовыми. Чтобы придать им блеск, их натирают чистой щетинной щеткой или грубой суконкой. Поверхность не сразу становится чистой и блестящей, так как на суконку будет налипать воск. Когда воск сотрется с поверхности, она станет чистой, лоснящейся, будет иметь ровный блеск. Растирание продолжают до тех пор, пока поверхность не будет совершенно сухой. После этого изделие просушивают до окончательного испарения растворителя.

Восковая отделка не имеет прочной отделочной пленки, легко повреждается. Восстановить ее можно протиранием поверхности суконкой.

Для укрепления и сохранения восковой блестящей пленки ее поверхность покрывают масляным лаком, разбавленным шеллачной политурой в соотношении 1:1 или 7-8% политуры. Восковое покрытие отличается эффектным мягким ровным глянцем. Его применяют для отделки предметов мебели, изготовленных из крупнопористых пород - дуба, ясеня и др.

Непрозрачная отделка изделий

Большое количество столярных изделий, изготовленных в домашних условиях и не подлежащих облицовыванию, отделывают красками и эмалями. Отделочные составы подбирают в зависимости от места эксплуатации изделия: где будет оно находиться - в отапливаемом помещении или эксплуатироваться в атмосферных условиях. От этого будет зависеть выбор применяемых отделочных материалов - масляные краски и эмали, синтетические краски или нитрокраски и нитроэмали.

Если изделие окрашивают в защитных целях, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При получении глянцевых покрытий пигменты, находившиеся во взвешенном состоянии, осаждаются на основание, а сверху пигментов находится сплошной слой связующего, которое зеркально отражает свет.

Для глянцевых покрытий используют масляные краски и эмали, синтетические краски и нитроэмали, кроме специальных матовых. Они содержат достаточное количество пленкообразующих веществ, делающих поверхность блестящей. Такие краски и эмали имеются в широкой продаже населению.

При декоративной окраске столярных изделий применяют матовые покрытия. Их получают, снижая пленкообразующие вещества, например олифу, заменяя ее растворителями или вводя в состав добавки, придающие древесине матовый оттенок: сухой пигмент, пчелиный воск, мыло. Такие покрытия смягчают цветовые тона окраски, скрывают незначительные дефекты поверхности изделия, образуя на поверхности шероховатый неприкрытый связующий слой, рассеянно отражающий падающий свет. Покрытия приятны глазу, красивы, но менее прочны, чем глянцевые. В продаже есть такие отделочные составы, но подобрать необходимые не всегда возможно. Матовые составы можно приготовить самому, имея масляные краски, сухие пигменты, пчелиный или другой воск.

Масляно-восковои состав, кг
Белила цинковые: тертые 2,0
Белила цинковые: сухие 1,0
Олифа натуралььная 0,15
Воск натуралльный 0,2
Скипидар 1,0
Сиккатив жидкий 0,15
Пигменты сухие По потребности

Готовят состав следующим образом. Воск разогревают, вводят в него пятикратное количество скипидара и, размешивая, остужают. Сухие белила разводят половинным количеством скипидара и тщательно перетирают. Тертые белила разводят остатком скипидара и сиккативом, затем вводят в состав сухой пигмент и белила, перетертые на скипидаре. Состав хорошо перемешивают, затем вводят раствор пчелиного воска и снова перемешивают. Хранят состав в закрытой посуде, берегут от огня.

В зависимости от степени требуемого матового оттенка количество компонентов можно менять, получая более или менее сухие составы.

Приемы укрывистой окраски

Столярные изделия окрашивают, нанося нужного состава краску за несколько приемов с промежуточной сушкой и шлифованием. Для нанесения красок используют щетинные, волосяные и из синтетических волокон малярные кисти-ручники круглой и плоской формы, маховые и поролоновые валики, пистолеты-распылители. Кистями и пистолетами-распылителями можно наносить все виды красок и эмалей, валиками - только масляные и водные составы.

Перед тем как приступить к окраске, кисти-ручники необходимо подвязать прочным шпагатом, оставив длину волоса от 3 до 5 см. После хорошего перемешивания краски ее набирают кистью, погружая на 1-2 см. Избыток краски отжимают о край посуды. Наносить краску нужно тонким ровным слоем. Толстые слои медленно высыхают и образуют на поверхности морщины. Наносят краску широкими полосами, которые тщательно растушевывают вдоль и поперек волокон для лучшего ее сцепления с грунтом. При нанесении краски кисть держат под углом 45-55° к окрашиваемой поверхности.

Краску растушевывают в следующем порядке. Если окрашивается поверхность за 2 раза, то первый слой растушевывают поперек волокон. При трехразовом нанесении первый и последний слои всегда наносят вдоль волокон.

После растушевки для удаления следов от кисти поверхность разравнивают флейцем, удерживая его перпендикулярно к отделываемой поверхности.

Процесс отделки масляными красками. Состоит из следующих операций. Краску наносят на поверхность валиком или кистью-ручником, растушевывая красочный слой по вышеописанной схеме. Затем поверхность обрабатывают щеткой-торцовкой с тщательно выровненным волосом. Волос выравнивают на раскаленной плите, обжигая выступающие концы по всей площади щетки, пока они не станут ровными.

Техника торцевания состоит в том, что по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары, слегка касаясь волосом слоя краски. От ударов краска разравнивается, образуя шероховатую фактуру. Чтобы получить одинаковую фактуру по всей поверхности, удары торцовкой должны быть одинаковой силы и распределения. Нельзя по одному месту наносить несколько ударов: это может привести к образованию светлых пятен, резко выделяющихся на общем фоне. При торцевании нужно следить за тем, чтобы удары располагались рядами, несколько перекрывая один другим.

Применяя торцовки с волосом различной длины и жесткости, можно придать поверхности фактуру разной зернистости. Не рекомендуется применять торцовки из конского волоса, так как от краски конский волос сминается, переплетается и на обрабатываемой поверхности получаются неровные пятна.

При работе щетка-торцовка впитывает с поверхности краску и через определенное время перестает "работать", т. е. делать поверхность шероховатой. Впитываемую краску нужно периодически снимать сухой тряпкой.

Отделка эмали. К отделке столярных изделий эмалями (например, кухонной, и детской мебели и т.п.) предъявляют высокие требования. Качество непрозрачных эмалевых покрытий должно быть таким же, как и качество прозрачных покрытий высокого класса; поэтому подготовка поверхностей и производимые операции должны выполняться тщательно и по соответствующим режимам.

Под отделку масляными эмалями поверхность грунтуют олифой или специальной грунтовкой. После сушки шлифуют и производят местное или сплошное шпаклевание.

На поверхности хвойных пород, имеющих большую разницу по твердости весенних и зимних слоев, а также на изделия из фанеры с мелкими трещинами обязательно наносят сплошной слой шпаклевки. Для получения поверхности высокого качества шпаклевание выполняют за 2-3 раза с тщательным шлифованием. После просушки слой шпаклевки может проседать, поэтому перед вторичным местным шпаклеванием поверхность повторно грунтуют олифой, закрепляя нижележащий слой шпаклевки. Под масляные и пентафталевые эмали применяют масляно-клее-вые шпаклевки, а под нитроэмали - нитроцеллюлозные. Приемы работы шпателем показаны на рис. 44. Эмаль наносят только на хорошо подготовленную поверхность.

Рис. 44. Приемы работы шпателем: а - продольное нанесение шпаклевки; б - поперечное разравнивание шпаклевки
Рис. 44. Приемы работы шпателем: а - продольное нанесение шпаклевки; б - поперечное разравнивание шпаклевки

Отделка столярных изделий эмалями ведется по следующему режиму:

1. Грунтование и сушка при температуре 18-20° С в течение 12-24 ч.

2. Шлифование наждачной шкуркой № 12 и удаление пыли.

3. Местное шпаклевание и сушка при температуре 18-20° С в течение 4-6 ч.

4. Шлифование подшпаклеванных мест шкуркой № 12 и удаление пыли.

5. Грунтование подшпаклеванных мест и сушка при температуре 18-20° С от 12 до 24 ч.

6. Сплошное двух- или трехкратное шпаклевание с промежуточной сушкой от 4 до 24 ч.

7. Шлифование каждого слоя шпаклевки сухое или влажное водостойкой наждачной шкуркой № 12 и удаление пыли.

8. Первое нанесение эмали любым способом (кистью, валиком, распылением) и сушка при температуре 18-20° С от 12 до 24 ч.

9. Шлифование влажным способом водостойкой шлифовальной шкуркой № 12 с последующей просушкой 2-3 ч.

10. Второе и третье нанесение эмали с промежуточной сушкой при температуре 18-20° С от 12 до 24 ч.

11. Влажное шлифование наждачной шкуркой № 5-3 и сушка 3-4 ч.

12. Полирование поверхности политурой. Столяру-любителю при производстве отделочных работ нужно

знать следующие правила.

Нельзя:

1) работать масляными составами в закрытом помещении;

2) вторично окрашивать непросохшие поверхности: это приведет к стаскиванию пленки, образованию морщин и шагрени;

3) выполнять окраску в холодном помещении: это приводит к перерасходу краски и очень длительному ее высыханию;

4) работать масляными составами вблизи открытого огня: это, кроме пожара, может привести к отравлению, так как растворители при высокой температуре испаряются более интенсивно;

5) хранить краски и растворители открытыми; в неполные банки с краской нужно залить олифу или воду - это предотвратит образование толстой засохшей пленки;

6) разбавлять белила большим количеством олифы: белила становятся желтыми; в них нужно добавлять растворители.

Рекомендации:

1. При отделке густыми лаками и эмалями желательно их подогревать в горячей воде: это сэкономит материалы и позволит получить отделочные пленки высокого качества.

2. При длительном и неправильном хранении красок и эмалей на их поверхности образуется толстая, нерастворимая пленка, мешающая в работе. При удалении этой пленки выбрасывается и значительное количество краски.

Если в банки опустить тонкую частую пластмассовую сетку или часть капронового чулка, то краску можно набирать на кисть без налипающих пленок и полностью использовать.

Подготовка кистей к работе и уход за ними

Новые сухие кисти жесткие, из них часто выпадают волосы, а при работе такими кистями на поверхности остаются грубые полосы. Длинные волосы кисти обычно подвязывают шпагатом, оставляя концы 30-50 мм. Не каждый это может сделать правильно, проще изготовить из обычной жести хомут с болтом и по мере износа кисти его перемещать к оправе. Хорошо зажатый хомут предохраняет выпадание волос из кисти.

Подготовленные кисти перед работой нужно опустить на 1 ч в воду - они становятся мягкими. После просушки кисти нужно обработать: подровнять о грубую поверхность бетона, дерева, кирпича, смочив их растворителем или краской. В перерывах между работой масляными красками и эмалями кисти оставляют в краске или помещают в керосин, растворитель или в воду, но так, чтобы волос не касался дна посуды. От собственного веса кисти волос изгибается и не расправляется, такой кистью работать неудобно. По окончании работы кисти моют керосином или растворителем, а затем теплой водой с мылом, выжимают, придав им форму факела, и подвешивают для просушки. Если случайно кисть осталась невымытой, ее отмачивают в растворителе и с помощью гребенки и мелких гвоздей или металлической щетки очищают от остатков засохшей краски.

Меховые или поролоновые валики после работы тщательно промывают в керосине или в растворителе и подвешивают для просушки. Сохранять валики рекомендуется в узком цилиндрическом сосуде из трубы или жести, залив их олифой. Так же в банках с олифой можно хранить и кисти, подвесив их на изогнутую проволоку.

Если нужно покрасить небольшую площадь и нет под рукой кисти, ее можно заменить куском поролона, изготовив из жести специальную держалку. Работать им как кистью удается не всегда, так как поролон сдвигает краску, поверхность становится малоукрывистой. Хорошо наносится краска торцеванием: выжимаясь, она ложится ровным слоем и имеет полуматовый оттенок.

Если на поверхности при отделке остается волос от кисти, особенно при лакировании, его снимают не рукой или острым предметом, а легким ударом кончика кисти под углом 45-50°. Уход за кистями показан на рис. 45.

Рис. 45. Приспособления для ухода за кистями: а - предохранительный хомутик; б - металлическая щетка для очистки кистей; в - футляр для поролонового   валика;   г - подвеска   кисти;   д - поролоновая   торцовка;   е - пример   использования капроновой сетки при окунании кисти в краску
Рис. 45. Приспособления для ухода за кистями: а - предохранительный хомутик; б - металлическая щетка для очистки кистей; в - футляр для поролонового валика; г - подвеска кисти; д - поролоновая торцовка; е - пример использования капроновой сетки при окунании кисти в краску

предыдущая главасодержаниеследующая глава




© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2014
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://mebel.townevolution.ru/ "Mebel.TownEvolution.ru: Библиотека по конструированию и изготовлению мебели"