1. Обработка древесины

Пиление

Прежде чем начать пиление, нужно, выбрав направление, разметить заготовку при помощи метра, угольника или другого инструмента. При поперечном пилении доску укладывают на верстак или на стол так, чтобы отрезаемая, наиболее короткая часть свисала с него, и по разметке делают запил правой рукой, держа доску левой. При запиле пила может "уйти" в сторону. Чтобы этого не случилось, запил делают по суставу или по ногтю пальца левой руки медленным движением пилы на себя. Затем, убрав палец, мягким нажимом продолжают углублять пилу. Лишь после углубления пилы в пропил пилят в полный размах. Вместо пальца для запила можно использовать брусочек, но порядок запила остается прежним. Сильно нажимать на пилу не рекомендуется: это приводит к перегреву зубьев и снижению качества пиления. При пилении ход пилы должен быть по возможности большим, чтобы работали все зубья, а не вырабатывалась их часть в середине пилы. Пилу нужно двигать ровно, без рывков и качаний в разные стороны. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют, поддерживая левой рукой отпиливаемую заготовку, чтобы не произошло скола или облома. А как быть, если у мастера одна пила и нужно пилить сырой и сухой материал? Если пиление производится вдоль волокон, то в пропил вставляют клин, постепенно продвигая его за пилой. Пиление поперек волокон с малым разводом зубьев затруднительно, пилу при этом смазывают маслом или мылом. Пилой с большим разводом твердые пиломатериалы пилить нельзя, так как зубья при этом работают с большим напряжением, выбирая большое количество древесины, затрачивается много усилий и пропил будет низкого качества, пила быстро выйдет из строя. Примеры пиления лучковой пилой и ножовкой показаны на рис. 22.

Рис. 22. Приемы пиления лучковой пилой и ножовкой: а - запил поперек волокон ножовкой; б - пиление вдоль волокон вразмах; в - запиливание шипа и проушины по разметке (1 - проушина; 2 - пропилы; 3 - шип)

Строгание

Пиленые заготовки не всегда имеют строго параллельное направление волокон, часто они перерезаны под углом. Прежде чем закрепить заготовку на верстаке, ее нужно осмотреть. Строгание будет правильным, если движение рубанка направлено в рост по волокну, строго параллельно или на косой срез этих волокон (рис. 23, а, б, в). Заготовка должна лежать на верстаке плотно, иначе она будет скользить (уходить) в сторону. Рубанок берут двумя руками. В начале строгания нажимают на переднюю часть рубанка, заднюю только прижимают, после прохода задней части нажимают на весь рубанок, а в конце строгания нажимают на заднюю часть. Такой прием позволяет получить ровные по всей длине заготовки, не "завалить" ее концы. Строгать нужно на полный размах рук, перемещая рубанок по ширине заготовки. Чтобы сохранить заточку режущей кромки, при отводе рубанка назад нажимать на него нельзя. Строгание заготовки начинают с лицевой стороны, где меньше сучков и других дефектов.

Если поверхность имеет большие неровности, ее сначала обрабатывают шерхебелем, затем рубанком с одиночным ножом и лишь потом рубанком с двойным ножом или фуганком. По окончании обработки поверхность проверяют на точность простой линейкой вдоль и поперек волокон. Если ребро линейки прилегает по всей длине и ширине к плоскости без просветов, качество обработки хорошее.

После того обрабатывают кромку рубанком, а затем фуганком. Прямой угол между пластью и кромкой проверяют угольником на просвет, двигая его по всей длине заготовки (см. рис. 23, г, д, е). Вторую пласть (не лицевую) обрабатывают теми же приемами до требуемых размеров, используя для разметки отволоку или рейсмус. В заключение обрабатывают вторую кромку заготовки, разметив ее по ширине рейсмусом или карандашом по линейке.

Рис. 23. Приемы строгания и контроля: а - правильное положение инструмента при строгании; б - неправильное положение инструмента (так строгать нельзя!); в - переменный нажим на инструмент при строгании; г - контроль плоскости линейкой; д - контроль на глаз; е - контроль угольником

Фуганком в отличие от рубанка строгают в один проход, переходя вдоль заготовки, если она длинная, до получения непрерывной (сливной) стружки. Проверить качество обработанных кромок можно на глаз, линейкой на просвет или сложив две заготовки кромками. Если между кромками просвета нет, заготовки обработаны правильно. Сложнее строгать торцы заготовок, так как на выходе рубанка возможны отщепы. Избежать этого можно двумя способами: сначала строгают торец до середины на себя, а затем от себя. Но лучше строгать с применением подпора, установив заготовку в тиски.

До получения четверти с помощью зензубеля, на кромке заготовки размечают ее размеры рейсмусом. Зензубель берут правой рукой за заднюю часть колодки, а левой - за подошву и верхнюю часть колодки. Строгание ведут сначала медленно, на небольшом расстоянии от разметки непрерывным движением до конца заготовки. И лишь после углубления на 3-4 мм строгание ведут в размах, следя за тем, чтобы не перейти нижнюю линию разметки. Выбрав основную часть четверти, заготовку освобождают из зажима и зачищают четверть до точных размеров на верстаке с упорным клином.

Фальцгебелем выбирают четверть так же, как и зензубелем, но размер четверти определен его ступенчатой подошвой. Работа другими профильными инструментами осуществляется так же, как описано выше (рис. 24).

Рис. 24. Строгание профильным инструментом: а - отборка четверти зензубелем (1 - начальная стадия отборки четверти; 2 - отборка четверти в размер; 3 - зачистка четверти); б - отборка четверти фальцгебелем; в - выборка паза грунтубелем

Циклевание

Для окончательной зачистки поверхностей древесины (особенно после склеивания и облицовывания) применяют цикли. Цикля срезает очень тонкую стружку (толщиной 0,04-0,08 мм). Цикля представляет собой стальную пластинку толщиной 0,8-1,2 мм, длиной 100-150 мм и шириной 70-80 мм, обычно изготовленную из старой пилы или из широкой ножовки. Пластинку выравнивают по кромкам, а длинную затачивают под прямым углом к боковым поверхностям, образуя нож, и правят на оселке. Одну из заточных граней ножа нужно завалить, вытянуть в ровное (без заусенцев) по всей длине жало. Это жало является режущей кромкой цикли. Навоводят жало стальным стержнем, обычно обработанным полированным трехгранным или круглым напильником. В хозяйственных магазинах можно встретить цикли со сменными пластинками, устанавливаемыми в короткие или длинные ручки (для циклевания паркетных полов). Работают циклей, перемещая ее на себя. Для повышения качества работы нож цикли можно установить в специальную деревянную колодку и работать как рубанком, но наклон цикли будет иметь отрицательный угол. Наведенное жало ножа цикли нельзя затачивать, поэтому ее часто приходится перетачивать и наводить жало вновь. Приемы заточки показаны на рис. 25.

Рис. 25. Правка цикли:1 - полированный стержень из углеродистой стали; 2 - цикля

Работа долотом и стамеской

При изготовлении столярных изделий и ремонтных работах без долбления и резания стамеской не обойтись. Для этой цели мастеру нужно иметь набор долот и стамесок. Магазины бытовой техники и хозяйственные располагают достаточным количеством этих инструментов, мастеру нужно умело подобрать их и использовать строго по назначению.

Долота бывают столярные и плотничные. Плотничные имеют утолщенные лезвия длиной 345-350 мм и шириной от 16 до 25 мм. У столярных длина лезвия 315-350 мм, ширина от 6 до 20 мм, угол заточки 15°. Долото имеет ручку из твердых лиственных пород, на обеих концах ручки стальные кольца.

Долота применяют для выдалбливания сквозных и несквозных гнезд и проушин прямоугольного сечения, выборки пазов. При выборке прямых сквозных гнезд разметку наносят с двух сторон, для несквозных - с одной. При долблении сквозных гнезд под заготовку подкладывают отрезок доски, чтобы не испортить верстак. Долбление производят, установив долото фаской, обращенной внутрь гнезда, на расстояние 1-2 мм от разметки. Долото углубляют легкими ударами киянки, поочередно удаляя частицы древесины. При получении сквозных отверстий долбление производят до середины заготовки, а затем, повернув ее, долбят с другой стороны.

Не следует глубоко вбивать долото: это приводит к искажению размеров, так как долото на определенной глубине "уходит" в сторону от перпендикулярного направления. Выдолбленные гнезда, пазы и проушины зачищают до точных размеров стамеской.

Стамеска применяется для зачистки гнезд, пазов, снятия кромок, долбления гнезд на тонких материалах, подрезки подгоняемых деталей, получения небольших углублений.

Стамески бывают плоские и полукруглые. Ширина стамесок от 4 до 50 мм, толщина от 2 до 4 мм. Угол заточки стамесок от 15°до 30° в зависимости от назначения. Например, для разных работ по мягкому материалу 15°, а для работ по неглубокому долблению и зачистке гнезд и проушин твердых пород 30°. Виды долот и стамесок показаны на рис. 26, а приемы работы ими - на рис. 27.

Рис. 26. Виды долот и стамесок: а - долота плоские (1 - полотно; 2 - колпачок; 3 - ручка; 4 - кольцо); б, в - плоские и полукруглые стамески

Рис. 27. Приемы работы стамеской и долотом: I- стамеской (а - подрезка концов; б - зачистка шипов; в - зачистка гнезда под петлю; г - вырезание канавок по линейке; д, е - снятие фасок; ж, и - обработка криволинейных поверхностей); II - работа долотом

Не знающий основ столярного мастерства, не умеющий использовать острые инструменты не только не добьется постоянной цели, но может нанести себе травмы.

Нельзя:

1) производить долбление долотом без обсадных колец;

2) использовать стамеску вместо долота;

3) резать стамеской в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь;

4) обрабатывать деталь стамеской на коленях;

5) подавать долото, стамеску другому лицу острым концом;

6) делать другие работы, держа одновременно стамеску в руке;

7) оставлять долото и стамеску на краю стола-верстака, так как при их падении можно получить травму; указанные инструменты должны находиться в строго отведенном месте (в лотке), а храниться в шкафу.

Сверление

Сверление - это процесс образования цилиндрических отверстий с помощью сверла. Сверление- одна из простых операций при обработке древесины, она не требует особых навыков, однако при ее выполнении могут встретиться некоторые трудности. Отверстия нужны для круглых шипов, болтов, крупных шурупов и т. д. Сверление производят различными сверлами - перовыми, центровыми, винтовыми, спиральными и другими. Для приведения сверла в действие в домашней мастерской должны быть по крайней мере коловорот и механическая дрель. Хороший инструмент - буравы. Она бывают разные: для малых отверстий - штопорный, для глубоких - бурав с деревянной ручкой-перекладиной. На конце бурава имеется конусообразная резьба - благодаря ввинчиванию облегчается его углубление в древесину.

Для сверления нескольких отверстий большого диаметра используют коловорот. В него зажимают сверла любого типа, сверление выполняется на малых оборотах, при этом сверла не перегреваются. Применяя механические и электрические дрели, нельзя устанавливать центровые сверла, так как они плохо отводят стружку, быстро нагреваются, качество отверстий будет низкое. Перед сверлением (особенно под углом) желательно сделать в древесине накол будущего отверстия круто заточенным шилом. При сверлении под деталь нужно подкладывать кусок доски; это предотвратит отщип древесины при выходе сверла из детали. Не большая деталь при сверлении должна быть закреплена, иначе она будет вращаться вместе со сверлом.

Сверление отверстий производится с лицевой стороны. Если нужны отверстия не сквозные, на сверло надевают ограничитель глубины из древесины, пенопласта, наматывают изоленту или наносят отметку смываемой краской.

Для получения отверстий под потайные головки шурупов на входе их раззенковывают зенкером или сверлом большого диаметра, иногда используют круглую головку шурупа. Во время работы сверло не должно отклоняться в стороны - отверстия будут не точны и больших диаметров, чем нужно. Виды сверл показаны на рис. 28, а приемы сверления - на рис. 29. Затачивают сверла в зависимости от конструкции как на обычных точилах, так и вручную с помощью напильников, надфилей и фигурных брусков.

Рис. 28. Виды сверл: а - буравчик штопорный; б - бурав для глубокого сверления; в - перовое центровое сверло; г - спиральное сверло; д - раззенковка

Рис. 29. Приемы сверления коловоротом: а - горизонтально уложенной заготовки; б - вертикально зажатой в тисках верстака

Вырезать большие отверстия из тонких листовых и плитных материалов можно с помощью специальных приспособлений, изготовленных самим. Из очень тонких мягких материалов можно вырезать круг вбитым в рейку, с одного конца расплющенным и заточенным гвоздем. На противоположном конце этой рейки на нужном расстоянии вбивается другой гвоздь, устанавливаемый в центр окружности. Поворачивая вокруг гвоздь-резак, получаем отверстие. Для увеличения или уменьшения круга гвоздь можно предварительно переместить на нужное расстояние.

Простым приспособлением является стальная скоба толщиной 2-3 мм с заточенными и скошенными под углом 30-40° концами. В центре скобы сверлится отверстие для зажима ее болтом с двумя гайками. Головку болта спиливают, чтобы его можно было зажать в патрон коловорота. Недостаток приспособления состоит в том, что его нельзя регулировать на разные диаметры круга. Более универсальное приспособление для вырезания крупных отверстий - циркульный резак, регулируемый на нужный размер.

Он состоит из ступенчатого цилиндра, один конец которого зажимается в коловорот, а другой входит в малое отверстие заготовки. Выдвижная штанга с укрепленным на конце резаком крепится стопорным винтом в отверстии цилиндра.

Для вырезания отверстий в декоративном бумажно-слоистом пластике можно изготовить ручной регулируемый резак с воротком. Перемещая штангу с резаком, им можно вырезать любые отверстия.

Если нужно получить всего 2-3 больших отверстия разнообразных форм, делать вышеуказанные резаки не нужно. Такие отверстия можно расточить фрезой от точилки для карандашей или обломком круглого напильника, зажатым в электродрель. Приспособления и приемы работы показаны на рис. 30.

Рис. 30. Расточка отверстий: а - фрезой; б - обломком напильника

А как быть, если нужно срочно просверлить в древесине отверстие и нет сверла? Выход из положения есть. Нужно взять обычный гвоздь, расплющить конец под перо, заточить, обрезать шляпку и вставить в патрон электродрели. Если нет дрели, можно использовать стальную проволоку. Ее нужно выгнуть в виде колена коловорота, а конец заточить, как показано на рис. 31, а. Приспособления для заточки сверл изображены на рис. 31, б.

Рис. 31. Коловорот из проволоки (А) и приспособление для заточки сверл на наждаке с помощью деревянной колодки (Б)